Как да свържете топъл под със собствените си ръце: етапи на свързване на воден под

Водните топли подове, заедно с електрическите, все повече се използват в отоплителната система на частни домове.Наистина, детска стая или баня с „долно“ отопление е много по-удобна.

За разлика от електрическите системи, водните системи се считат за по-евтини, ако отоплението на охлаждащата течност в тръбите се осигурява от газов котел - част от цялостната отоплителна система. Но те са по-трудни за инсталиране и управление, така че преди да реализирате проект за инсталиране на подово отопление, трябва да проучите много технически нюанси.

В тази статия ще говорим за това как да свържете топъл под с минимални загуби и без сериозни технически грешки. Предлагаме ясни инструкции стъпка по стъпка, с които ще изберете необходимите материали, ще разберете основните принципи на полагане на тръби и в крайна сметка ще разрешите проблема с отоплението в собствения си дом.

Важни фактори при инсталиране на топъл под

Преди да преминем към инструкциите за монтаж, ще разгледаме редица фактори, без да вземем предвид, че е невъзможно да започнем да проектираме отоплителна система с топъл под.

Собствениците на частни къщи имат повече възможности при избора на отоплителна система: те са автономни и независими от централизираното водоснабдяване. Собствениците на апартаменти в многоетажни сгради най-често нямат възможност да инсталират топъл под от воден тип - само електрически.

Следните изисквания се отнасят за помещения, в които се планира водна система:

Като цяло, докато отоплителната система е свързана, е необходимо да се намалят максимално загубите на топлина, тоест да се изолира къщата, в противен случай както топлите подове, така и радиаторното отопление ще бъдат неефективни.

Бъдете готови за факта, че закупуването на компоненти и изпълнението на проекта ще бъде скъпо. Инсталирането на оборудването се състои от няколко етапа, които не препоръчваме да пренебрегвате. Но има и голям плюс: след няколко години инсталирането на топъл под ще се изплати с лихва, ако изберете котел, работещ на природен газ.

Природният газ все още е много по-евтин от алтернативните горива - дърва, въглища, пелети и двуконтурен котел може лесно да осигури топлина и топла вода на голяма вила

Има два варианта за инсталиране на топъл под - "мокър" и "сух". Първият се различава по това, че включва изливане на цименто-пясъчна замазка и изисква повече време за монтаж, но е този, който се избира по-често. Вторият е препоръчително да се приложи, ако се планира да се поставят дървени подове като довършително покритие.

Счита се за най-доброто подово покритие за инсталиране на топъл под керамични плочки, но по-често се използва ламинат, линолеум или килим със специална маркировка.

Инструкции за инсталиране стъпка по стъпка

Предлагаме инструкции, които включват 8 стъпки. Всеки от тях е важен по свой начин и ако някой бъде изключен, тогава могат да възникнат повреди по време на работата на системата.

Ремонтът на воден топъл под е скъпа, отнемаща време и много обезпокоителна задача, така че от самото начало трябва внимателно и щателно да подходите към подреждането на системата.

Сега ще анализираме подробно всеки етап - от закупуването на компоненти до окончателното свързване. Нашите препоръки не бива да се приемат като единствено възможни – има много интересни и ефективни решения.

Препоръчваме ви да приемете предложените инструкции като общи правила, които трябва да се спазват по време на подготовката и монтажа. Индивидуалните детайли и нюанси на устройството до голяма степен зависят от конкретния проект.

Стъпка №1 - проектиране и избор на инсталационна схема

Можете да планирате работата по различни начини: свържете се с компания, занимаваща се с подобни проекти, или направете всичко сами. Но за да направите изчисления и да оживите идеята сами, имате нужда поне от инженерно образование, достатъчен опит и познания за компютърни програми. В противен случай успешният резултат не е гарантиран.

Ето няколко точки, които трябва да знаете, когато изготвяте проект:

• средната комфортна температура на пода в дневните и спалните е 21-27 °C;
• за бани, тоалетни и комбинирани бани параметрите са по-високи - 31-32 °C;
• към отоплителните кръгове на пода се подава охлаждаща течност с температура не по-висока от 60 °C (за сравнение, към радиатори - до 90 °C);
• спад на температурата в тръбопровода за подово отопление, тоест разликата между захранването и изхода е 10 градуса;
• диаметърът на тръбата зависи от дължината на веригата: Ø 16 mm – 80-90 m, Ø 17 mm – 90-100 m, Ø 20 mm – до 120 m.

В идеалния случай всички водни кръгове трябва да са с еднаква дължина - това улеснява балансирането. Но на практика това е почти невъзможно, така че трябва да поддържате поне еднакъв диаметър за всички тръби.

Стъпката на оформлението е разстоянието между съседни навивки на една и съща верига. Зависи от вида и диаметъра на тръбопровода, както и от мястото на монтаж

В близост до външните стени има т.нар "студени зони", следователно стъпката на полагане е не повече от 150 mm, в центъра - 250-300 mm. Ако няма външни стени, тогава в цялата стая можете да поддържате интервал от 200-300 mm.

В басейни, бани, бани подът трябва да е възможно най-топъл, така че стъпката на оформлението е 100-150 mm. Няма да е възможно да се направи по-малък интервал без прегъвания в тръбопровода.

Има два основни метода, използвани за оформяне на контури: "змия" И "охлюв". „Змията“ е по-лесна за монтаж, но създава голяма температурна разлика на входа и изхода – до 10 градуса. Добре е да се използва в помещения с външни стени. „Охлювът“ е по-труден за изпълнение, но благодарение на това оформление температурната стабилност се поддържа в цялата верига.

Възможни методи за инсталиране на отоплителни кръгове. Използвайки местоположението на тръбопровода, можете да зададете желаната температура в различни зони на една и съща стая

Често се използват комбинирани опции, комбиниращи различни методи в една стая. Ако го изчислите правилно, отоплението ще бъде възможно най-ефективно.

Препоръчително е да използвате отделна верига за всяка стая. Изключение правят само малките съседни помещения - например тоалетна и баня.

Ако стаята е просторна и площта й е повече от 40 m², препоръчително е да свържете 2 вериги. Човек просто не може да се справи с натоварването, поставено върху него

Трябва да се има предвид, че при нагряване възниква топлинно разширение. Компенсира се от амортисьорна лента, която се полага между контурите, съседните помещения и по всички стени.

Говорихме повече за схемите за инсталиране и свързване в нашата друга статия.За да видите тази информация, моля, отидете на връзка.

Стъпка 2 - подготовка на материали

Пригответе се за факта, че дизайнът на топъл под се състои от голям брой части и трябва да изберете само висококачествени продукти, които най-добре си подхождат. Нека разгледаме най-значимите от тях: тръби, изолация и колектор.

За отоплителни кръгове, тръби от омрежен полиетилен с маркировка PEX или PERT:

• PEX – характеризират се с „мемори ефект“, имат 85% плътност на омрежване и са свързани с аксиални фитинги, които могат да бъдат запълнени със замазка;
• PERT - нямат ефект на паметта и се свързват с цангови фитинги, които не могат да се запълват с цимент, но могат да се използват на открити площи - например при връзки на колектори.

На практика се използват и двата вида тръби.

Най-малко засегнати от температурните промени са тръбите PE-Xa с вътрешен слой от EVOH - вид защитна бариера от поливинилиетилен, която намалява проникването на кислород

За домашна употреба най-често се използват тръбопроводи с Ø 16 или 20 mm. Също така препоръчваме да прочетете правилата изчисления на тръбите за топъл под.

Препоръчваме да не купувате евтини, съмнителни аналози, а да изберете продукти от един от доверените производители: Valtec, Rehau, KAN, Tece или Uponor. Не забравяйте, че експлоатационният живот на топъл под зависи от качеството на компонентите.

Като топлоизолационен материал е препоръчително да използвате екструдиран полистирол или профилни рогозки. Първият вариант е по-евтин, а рогозките са по-удобни за монтаж на тръбопровод

EPPS е издръжлив, устойчив на влага, има ниска топлопроводимост и достъпна цена.Плочите с различни размери са свързани помежду си с помощта на канали.

За закрепване на EPS фрагменти се използват специални дюбели, които се наричат ​​дискови дюбели. Те се закрепват в центъра на плочите, ако са големи, и на фугите

Профил изтривалки изработени от плътна полистиролова пяна. Те са покрити с издатини отгоре, което позволява равномерно и по размери да се полагат отоплителните кръгове. Подложките са по-скъпи от EPS плоскостите и обикновено се купуват, ако финансовите възможности позволяват.

Колекторът е отговорен за разпределението на охлаждащата течност по веригите, регулирането и балансирането. Това е сложен комплект, състоящ се от голям брой части, включително:

• самите колектори с баланс вентили и спирателни вентили;
• вентилационни отвори, работещи в автоматичен режим;
• свързващи фитинги;
• дренажни кранове;
• скоби за фиксиране.

Ако няма отделен щранг, ще ви трябва смесителна единица, състоящ се от байпас, помпа и термостатен вентил.

Колекторът и смесителният блок са разположени в колекторен шкаф - метална кутия, монтирана на място, удобно за поддръжка, за предпочитане на еднакво разстояние от всички вериги

Няма конкретно място за инсталиране на колекторен шкаф - това може да бъде коридор, съблекалня, антре, отделна малка стая или специално проектирана ниша.

Стъпка #3 - монтаж на изолация

Прескачаме всички видове груби работи - създаване на ниша за колекторен шкаф или допълнителни проходи в строителни конструкции и преминаваме направо към монтажа на топлоизолационния слой. Преди да направите това, основата трябва да бъде почистена и изравнена.

Процедурата за полагане на EPS плочи:

• Маркираме нивото на готовия под и го маркираме с маркировки по стените.
• Запълваме неравностите с пясък.
• Полагаме плочите, свързвайки ги с жлебове, започвайки от далечната стена или още по-добре от ъгъла.
• Фугите на съседни плочи не трябва да съвпадат, така че ги полагаме изместени.
• Ако се планира инсталирането на втория слой, ние също полагаме плочите без съвпадащи шевове.
• Фиксираме плочите с дискови дюбели с помощта на перфоратор или чук.
• Залепваме ставите и шевовете със строителна лента, без да оставяме празнини.

Големите празнини могат да бъдат запълнени с малки остатъци от плочи и издухани с полиуретанова пяна отгоре.

След завършване на работата трябва да имате равномерна, равна подова настилка от топлоизолационен материал, без пукнатини и хлътвания. Едно от условията за надеждност на слоя е стабилността.

Ако отопляемите подове са разположени над приземния етаж, сутерена или на земята, първо покрийте основата с хидроизолационен филм - полиетилен или мембрана от 150-200 микрона. Разточете ролките с припокриване от около 100 mm, запечатайте всички шевове с лента.

Обсъдихме подробно характеристиките на полагането на различни видове изолация следващата статия.

Стъпка # 4 - фиксиране на водопровода

Преди да поставите веригите, трябва да инсталирате колекторен шкаф и след това да започнете работа от най-отдалечената точка. Транзитните тръби, преминаващи от колектора до местоназначението им, са покрити с топлоизолационен слой и допълнително поставени в капаци от разпенен полиетилен за задържане на топлина.

На същия етап фиксираме амортисьорната лента около периметъра с течни нокти.

В местата, където тръбопроводът излиза навън, както и в местата на влизане в бетонната замазка, върху всяка тръба се поставя защитно гофриране или плътна изолация, за да се предотврати деформация

Процедура за инсталиране на веригата:

• Развиваме 12-15 м тръба от намотката, поставяме изолация и фитинг на колектора.
• Свързваме изолирания край към колектора.
• Без усилие или напрежение полагаме тръбопровода по предвидените контури, закрепваме го със скоби след 35-40 см (на завои - след 10 см).
• След като заобиколихме веригата, привеждаме връщащата тръба към захранващата тръба, поставяме гофриране или топлоизолация на втория край и го свързваме към колектора с помощта на фитинг.
• Записваме дължината на веригата срещу съответния вход/изход на колектора.

Също така свързваме останалите контури на тръбопровода. Ако по време на монтажа скобите излетят, повторете фиксирането, но не на същото място, а на разстояние най-малко 5 см от него.

За да избегнем повреда на изолацията или тръбите, ние използваме подова настилка от листове шперплат или парчета ПДЧ, за да се движим около работните зони.

Стъпка № 5 - полагане на армировъчна мрежа

Мрежа от метална тел или пластмаса се поставя не под тръбата, а над нея. Пластмасовата рулонна мрежа е по-евтина, по-лека и по-удобна за монтаж.

За армировка е подходяща метална мрежа, изработена от гладка тънка тел с дебелина не повече от 3 мм и размер на клетката 10 * 10 см. Армировката не е подходяща поради гофрираната повърхност, която може да повреди тръбата

Парчетата мрежа се поставят застъпвайки 1-2 клетки, свързват се помежду си с пластмасови връзки или тел, като стърчащите краища се отстраняват.

Стъпка #6 - хидравлични тестове

Всичко е готово за изливане на замазката, но преди това трябва да проверите работата на системата. Водата е свързана към захранващия колектор, а към изхода е свързан маркуч, който го отвежда към канализацията.

На тръбопровода към един от изходите е монтирана помпа за изпитване на налягането.

Целта на изпитването под налягане е да се напълнят всички вериги с чиста вода, да се промие тръбопроводът, в който може да се е натрупала остатъчна смазка или отломки, и да се отстрани въздухът

Процедура за пълнене на веригите с вода:

• блокираме всички колекторни вериги, с изключение на тествания;
• доставя чиста вода от чешмата;
• наблюдавайте изхода на въздуха, докато потече чиста вода без въздушни мехурчета;
• припокрийте запълнения контур, преминете към следващия - и така нататък с всички;
• изключете подаването на вода и отворете вентила.

След това трябва да извършите тестове с помощта на специална помпа - тест под налягане. Препоръчваме да включите опитен специалист, който е запознат с процеса на процедурата.

Същността на тестовете: водата се подава към системата при налягане, по-високо от работното - около 6 атмосфери. След това проверете тръбите за течове, след това освободете налягането и повторете това поне 3 пъти. След това веригите се оставят при високо налягане за един ден. Ако след 24 часа няма течове, системата се запечатва и монтира без дефекти.

Стъпка # 7 - инсталиране на маяци и изливане на замазка

Преди замазката тръбите трябва да се напълнят с вода и работното налягане да се настрои на средно 2 бара. След това инсталираме маяци.

Като маяци препоръчваме да използвате профил от гипсокартон 28*27. Височината на маяците е нивото на готовия под, без да се взема предвид финишното покритие

Разстоянието от най-външния маяк до стената е 0,3 м, между маяците - не повече от 1,5 м. Съответно дължината на нивелиращото правило е 2 м.

След това пригответе разтвора за замазката. Идеалният вариант е обикновена смес, но с добавяне на пластификатори. Факт е, че в допълнение към механичното натоварване, замазката постоянно ще изпитва температурни промени, така че трябва да бъде пластична и подвижна.

Препоръчваме да закупите специални пластификатори или влакна, които се продават в голям асортимент. По-добре е да избягвате алтернативните рецепти на баба под формата на добавяне на PVA лепило или течен сапун.

Основната част от разтвора е заета от портланд цимент M400 и по-висок, с неизтекъл срок на годност. Трябва да се уверите, че е суха, чиста и пресята.

За всеки чувал от 50 кг има около една кофа вода. По-добре е да добавяте течност постепенно, защото пластификаторите променят състава.

Процедурата за изливане на замазката:

• Премахваме ненужните предмети от пода и затваряме прозорците.
• Ние приготвяме висококачествен разтвор, по-добре със строителен миксер, отколкото с бормашина.
• Започваме да полагаме замазката от най-отдалечената точка, на ленти, ръководени от маяците.
• Правим корекции и изравняване на повърхността след запълване на всяка лента между маяците.
• След няколко дни, след изсъхване, почистваме неравностите и отстраняваме слоя цимент към маяците.
• Навлажняваме замазката и покриваме пода с полиетилен.

Още един ден по-късно премахваме маяците, маскираме получените пукнатини и отново напръскваме вода върху бетонната повърхност. Препоръчително е да се овлажнява поне 10 дни.

Стъпка #8 - въвеждане в експлоатация

Узряването на замазката отнема около месец и едва след това можем да започнем балансирането, което е необходимо за изравняване на параметрите на охлаждащата течност във веригите. Това се прави с помощта на колекторни разходомери.

Първо задайте нормалното работно налягане (от 1 до 3 бара), след това вземете показания от разходомера на най-дългия контур и регулирайте останалите контури според измерените параметри, един по един, в реда на намаляване на дължината.

След балансиране температурата в системата постепенно се повишава, като се започне от 25 ° C и се повишава до 40-45 ° C, като се добавят 5 градуса дневно.

Първоначално се препоръчва внимателно да се наблюдава „поведението“ на топъл под, да се наблюдават промените в топлинния режим и, ако е необходимо, да се повтори настройката.

Изводи и полезно видео по темата

Как изглежда процесът и резултатът от инсталирането на топъл под + преглед на колекторния блок:

Какви грешки трябва да избягвате:

Повече информация за размерите на контурите и нюансите на полагане на тръби:

Съвети, базирани на личен опит:

Според статистиката отоплителните системи с правилно монтирани топло подове могат значително да спестят енергия. Благодарение на ясните инструкции от производителите на компоненти и подробните описания на процеса на инсталиране, можете да опитате да инсталирате системата сами. Но ако имате съмнения относно собствените си способности, препоръчваме ви да се свържете с майстори, които са специализирани в инсталирането на топъл под.

Все още имате въпроси относно правилата за свързване на подово отопление? Или искате да допълните материала с полезни съвети от собствения си опит? Напишете вашите коментари, поискайте съвет от нашите експерти и други посетители на сайта - блокът за обратна връзка се намира по-долу.