Как да направите сифон за душ в пода под плочки: ръководство за изграждане и монтаж

Когато самостоятелно подреждаме хигиенни помещения в селска къща, в къща, в апартамент, най-често се стремим да не пестим пари, а да преустроим пространството според личните нужди. Затова често избираме не готови предложения, а поставяме сифон в пода под плочките и изграждаме уникална душ кабина. С цялото желание да постигнем идеален резултат, не всеки от нас знае как се извършва тази работа. Съгласен ли си?

Ще споделим с вас всички тънкости и нюанси на инсталирането на душ без обичайната тава и стандартни дизайни. Ще ви разкажем за видовете водопроводни канали, насоки за избора им и необходимите материали за реализиране на идеята.

Представената от нас статия съдържа всички отговори на въпросите на независимите майстори и клиентите на услугите на строителни екипи. Процесът на изграждане на душ със собствените си ръце е описан подробно. Диаграми, снимки и видео селекции значително ще улеснят запознаването с информацията.

Видове стълби, техните характеристики и разлики

Дренажните устройства от този тип се различават по външен вид, вътрешна структура и височина. Декоративните решетки са единствената видима част, като разбира се, първо се оценява тяхната форма, като тя може да бъде кръгла и овална, квадратна и правоъгълна, под формата на триъгълник или дълга тава.

Решетките за дренажи се изработват от различни материали.Най-издръжливи, висококачествени и достъпни - изработени от матова или полирана неръждаема стомана. Използват се също закалено стъкло, хром и месинг. По-малко издръжлив, но по-евтин - пластмаса. Пластмасата ще служи добре на предназначението си, но в сравнение с неръждаемата стомана ще изглежда твърде лоша.

Отвореният душ без табла визуално прави банята по-просторна. В стая със стандартен размер оптималното му местоположение би било в ъгъла.

По правило решетката се избира въз основа на собствения вкус ... Но трябва да разгледате по-задълбочено и обективен вид на разнообразието от дренажи в зависимост от вида на устройството за всмукване на вода. Класификацията тук е:

• Спот. Те представляват водоприемна фуния с малка площ, покрита с решетка. Те могат да бъдат инсталирани навсякъде: в центъра, всеки ъгъл, директно под душ слушалката и т.н.;
• Линеен. Водозаборната част е направена под формата на тава, покрита по подобен начин с решетка. Те се монтират както по стените на кабината, така и в центъра на душа.

Най-мощните по отношение на обема на получените отпадъчни води са линейните дренажи. Те са с регулируема дължина, капацитетът им може лесно да се изчисли в съответствие с водния поток. Незаменим при душове, където няколко души се мият едновременно, както и при използване на модерни душове в стил „тропически душ“.

Дренажът под формата на тава може да бъде поставен или в центъра, или до стената, или на входа. В този случай, в допълнение към основната, той изпълнява и втора функция - създава безпрепятствена мокра зона на пода.

Комплектът за оттичане на душ включва следните основни елементи:

• кадър (пластмаса, стомана, чугун);
• подвижна декоративна решетка (преден панел) и сито за улавяне на косми и други отпадъци отдолу - двете части стоят отгоре на тялото на стълбата, опряни върху него;
• подаване на вода с уплътнителни елементи (хидроизолационна мембрана и стоманен притискателен фланец за закрепване);
• сифон;
• изходяща тръба в долната част, през която водата отива в канализацията.

Сега за материала, от който е направена самата стълба. Излято желязо инсталирани изключително в промишлени съоръжения, обществени басейни, бани. Минуси: труден за инсталиране поради голямо тегло. Плюсове: издръжливост, повишена производителност.

Неръждаема стомана - материал, който отговаря на изискванията за помещения със строги санитарно-хигиенни норми (болници, детски градини, столове). Стоманените продукти са лесни за почистване и поддръжка.

Може да се използва в домашни условия пластмаса, изборът на материал не е толкова важен, въпреки че неръждаемата стомана, разбира се, е за предпочитане. Той е антикорозионен, издръжлив, надежден.

И накрая, при избора на стълба се съобразяваме с нейната височина, която варира между 55-180 мм. Това определя колко трябва да се повиши нивото на пода. Не трябва да се опитвате да минимизирате тази характеристика, тъй като високите стълби имат по-добра производителност.

Стълбата е сложна конструкция. Той осигурява не само отводняване на отпадъчните води, но и филтрирането им от отломки, уплътняване на докинг зоната, защита от миризми на канализацията и достъп до дренажната система за проверка.

Индустрията произвежда модели с регулируема височина на гърлото, те могат лесно да се регулират към съществуващата дебелина на замазката. Модерен модели за оттичане на душове проектирани за температури на водата до +80-85 °C, решетките могат да издържат тежести до 300 килограма или повече.

Дизайн на сифон и изходяща тръба

Целта на сифона е да предотврати проникването на неприятни миризми от канализационните тръби в банята. Тази функция се изпълнява от воден затвор, разположен вътре в сифона. Но ако не използвате редовно душ, канализацията постепенно изсъхва и миризмите започват да проникват.

В този случай дренажната система трябва да бъде оборудвана не само с хидравличен клапан, но и със „сух“ клапан. Неговата надеждност ще се увеличи многократно, тъй като в канализацията със „сух“ затвор има няколко амортисьора, които блокират канализацията под собственото си тегло. Амортисьорите се отварят от потока дренажна вода и след това отново се затварят.

В нежилищни хладилни помещения дренажите също трябва да бъдат оборудвани с механичен затвор, който не замръзва на студа и има специален дренажен пръстен. Ако хидроизолацията се счупи, водата се връща в канализацията през отворите на този пръстен.

Стълбата трябва да бъде „потънала“ в съществуващия под. Ако това не е възможно, тогава ще трябва да повдигнете пода, т.е. изградете нещо като подиум

Душ каналите се различават и по напречното сечение на канализационната тръба, към която са свързани. Има вертикален или хоризонтален изход. Диаметрите на тръбата и канализационната тръба трябва да съвпадат един с друг.

Ако дренажът е вертикален, тогава напречното сечение ще бъде 110 мм. Тази опция е подходяща за селски къщи и вили, в този случай канализационната система е свързана отдолу.

Вторият вариант, при който връзката към канализационната тръба е странична (хоризонтална), се счита за по-универсална, а за апартаменти в многоетажни сгради - единствената възможна.За домашни цели в този случай е достатъчен диаметър от 40-50 mm.

Основни критерии за избор на стълба

Тъй като дренажите се предлагат в широка гама от продукти, има смисъл да изброите кои параметри и в каква последователност трябва да се съсредоточите.

Първа стъпка — определяме дали изходът към канализацията ще бъде насочен хоризонтално или вертикално. Дренаж с хоризонтална изходяща тръба има по-малка височина и се използва, ако има ограничение за дебелината на замазката.

Устройство с вертикален изход може да бъде свързано само към канализационна тръба, разположена достатъчно ниско.

Втора стъпка — избор на капацитет на прохода. По тази характеристика “вилицата” е 0,4-2,0 л/сек. Колкото по-голям е диаметърът на изходящата тръба, толкова по-висока е производителността на стълбата.

Ако има водно уплътнение, изтичането на въздух от канализацията в помещението се блокира поради водната тапа. Водата е постоянно в долния завой, изпълвайки цялото вътрешно пространство

Трета стъпка — изберете между воден затвор и „сух“ затвор. Решението зависи от това колко често ще се използва душ кабината.

Водното уплътнение предполага наличието на определено количество вода в канала по всяко време, а „сухото“ уплътнение ще предпази от неприятни миризми и когато дренажният канал изсъхне. Полезно е не само в случаите, когато душът рядко се включва, но и при интегриране на дренаж в „топъл под“.

С вода завесите на щорите се повдигат. Когато няма вода, завесите се спускат и затварят лумена на тръбата, предотвратявайки преминаването на канализационни газове

И само на четвърта стъпка идва ред на появата на дренажа - или по-скоро неговата външна част (дренажна решетка).Важно е той хармонично да се съчетава с цялостния дизайн на стаята, размера и цвета на плочките.

Пета стъпка — накрая, обмисляме дали си струва да закупим по-евтина стълба без регулиране на височината или е по-добре да доплатим за регулируем модел. Точност на монтажа, разделяне на монтажните операции на мръсни и чисти, висока точност на свързване с нивото на подовите плочки - това са предимствата на регулируемите по височина сифони.

Инструкции за инсталиране стъпка по стъпка

Ако къщата току-що се строи, няма никакви усложнения относно това как да източите душа. Бетонният подов монолит позволява монтиране на вертикален канализационен сифон. А във висок апартамент дебелината на замазката не е достатъчна дори за хоризонтален изход, така че нивото на пода ще трябва да се повиши с 10-15 см.

А в къщите, които се използват, първо трябва да премахнете напълно старото покритие и да премахнете остатъците. На откритата основа трябва да остане само канализационната тръба. Най-вероятно е чугун и експлоатационният му живот отдавна е изтекъл. Най-добре е да смените такава тръба с нова пластмасова, в която ще бъде прекарана тръбата от канализацията.

Подът е като многослойна торта. Състои се от няколко слоя замазка и хидроизолация. Допълнително може да се постави топлоизолация. Желателно е плочките, покриващи пода отгоре, да имат противоплъзгащ ефект

#1. Избор на инструменти и материали за работа

Монтажът на сифона се извършва едновременно с изграждането на влагоустойчивото подово покритие. Въз основа на това трябва да подготвите инструменти.

За полагането на замазката например ще ви трябват кофи, шпатула (или миксер) за разбъркване на разтвора, мистрия, шпатули и ренде за нанасяне върху основата и изравняване.За демонтиране на съществуващия под - ударна бормашина (ударна бормашина), длето, чук.

Ще ви е необходим и следният инструмент:

• рулетка, лазерно ниво, нож, владетел, квадрат;
• резачки за плочки;
• комплект ключове и отвертки;
• резачки за тел;
• прободен трион и др.

Списък на необходимите материали (количеството му зависи от площта на пода):

• сух DSP за замазка (в размер на 5 кг на 1 кв. М);
• експандиран глинен бетон, пенобетон за „облекчаване“ на долния слой на замазката (за да се намали натоварването на подовете);
• експандиран полистирол на листове за топлоизолация (дебелина 50 mm);
• хидроизолационна мембрана (амортисьорна лента);
• уплътнителен мастик (с изчисление на разпределението от 3 kg на 1 m³);
• изопласт;
• лепило за плочки (консумира се до 5 кг на 1 квадратен метър);
• фугираща смес за фуги, силиконова паста-уплътнител.

И най-важното: канализацията е завършена (с крепежни елементи и др.), пластмасови тръби, керамични плочки.

#2. Подготовка на основата за монтиране на стълба

Етап 1 — полагане на дренажна тръба в канализацията. Дренажна тръба блъснете се в канализацията с необходимото ниво на наклон (2 см трябва да са на линеен метър) и запълнете контура на връзката с уплътнителна паста. При необходимост комбинираме сифона от душа с други сифони - от кухня, пералня.

За да се осигури ефективно отвеждане на отпадъчните води, дължината на дренажната тръба трябва да бъде възможно най-къса и без чупки. Уверете се, че наклонът на тръбата към канализацията е достатъчен (2%)

Етап 2 — изчисляване на височината на замазката (предварително маркиране). Извършваме следните действия:

• монтирайте нивото така, че да показва оста на дренажната тръба в канализацията;
• поставете дренажа на 1,5 см над изходната тръба (фокусирайте се върху оста);
• преместете гредата до височината на решетката на стълбата;
• добавете дебелината на решетката и още 1-1,5 cm към височината на наклона за нормален воден поток (със скорост 1 cm на линеен метър);
• От линията, показваща височината на монтаж на решетката, отделяме допълнителната височина нагоре и преместваме нивелиращата греда на нова маркировка.

Остава само да маркирате проекцията на гредата върху стената с молив или маркер - това е височината, до която трябва да се повдигне пода в душ кабината.

Етап 3 - подготовка на основата. На този етап правим груба замазка:

• почистваме пода, запечатваме пукнатини, премахваме повреди и неравности;
• Въз основа на факта, че основната замазка ще съдържа полистиролова пяна с дебелина 5 см, а самата замазка не може да бъде по-малка от 3 см, поставяме 8 см надолу върху стената от маркировката (вижте предишния параграф) и получаваме нова маркировка - това е горният ръб на грубата замазка ;
• изсипете замазката - за намаляване на теглото и натоварването на подовете се използва лек бетон (пенобетон, експандиран глинен бетон) или блокове от пяна, закрепени с армировъчна мрежа и циментово-пясъчен слой, излят със слой от 3 см.

Поставяме амортисьорна лента по протежение на стените, за да създадем "плаващ" ефект и да предпазим замазката от евентуално напукване. Изсушаваме замазката, както се изисква от строителните норми за най-малко 14 дни, ако температурата в оборудваната стая не е по-ниска от стабилни +20º.

Етап 4 - хидроизолационна обработка. Използваме покривна хидроизолация - битумна или друга уплътнителна мастика. Нанасяме го с четка на няколко слоя по цялата повърхност, припокривайки стените. Внимателно намазваме ъглите и фугите на стените с пода – най-вероятните места за разпространение на мухъл и плесен.

Хидроизолацията ще предотврати наводняването на долните етажи и сутерена с вода и ще предпази от разпространението на патогенни микроорганизми, появата на прекомерна влажност и неприятни миризми.

Мастикът образува еластичен водоустойчив филм. За да увеличите надеждността, можете да запечатате всички фуги с валцуван хидроизолационен материал, покриващ до 25-30 см височина, и да покриете горната част с друг слой мастика. Хидроизолационната обработка трябва да се повтори няколко пъти в бъдеще, докато слоевете на пода се изграждат. Прочети По-нататъкКак правилно да хидроизолирате под плочки в баня.

Етап 5 — избор на място за поставяне на стълба. Експериментираме с разположението на плочките и избираме място за поставяне на стълба, така че цялостният вид на пода да изглежда естетически приятен. Декоративната дренажна решетка трябва да бъде разположена симетрично спрямо плочките и фугите между плочките.

Би било хубаво да премахнете една плочка и да инсталирате точков дренаж на нейно място. Ако плочките са големи, тогава стълбата се поставя на кръстовището на два/три/четири елемента. Препоръчително е също да комбинирате ъглови и линейни сифони с масивни плочки, като избягвате ненужното изрязване, когато е възможно.

#3. Монтаж и изграждане на топлоизолация

Етап 6 — монтаж на стълба. Сглобяваме дренажното тяло, закрепваме го, вмъкваме изпускателната тръба, разположена отдолу, в изпускателната тръба на канализацията.

Етап 7 — създаване на топлоизолационен слой. Нарязваме листовете от полистиролова пяна на парчета. Стриктно приспособяваме линиите на рязане към контурите на съществуващите канализационни елементи и полагаме полистиролова пяна на пода. Благодарение на своите топлоизолационни свойства, полистироловата пяна ще предотврати изтичането на топлина в стените.

Екструдираният пенополистирол има добри топлоизолационни характеристики и устойчивост на водопоглъщане. Всяка хидроизолация може да се комбинира с тази изолация, с изключение на битумните мастики, които съдържат органични разтворители

Необходима е и амортисьорна лента около периметъра, но е по-добре да я изрежете ръчно от същия материал, само с по-малка дебелина (3 см). Фугите между парчета полистиролова пяна са запечатани с лента, за да се предотврати проникването на студ от бетона отдолу.

#4. Устройство за подова замазка

Етап 8 - изливане на втори слой замазка и оформяне на подов наклон. Покриваме изолацията с армировъчна мрежа. Инсталираме ленти „маяк“, за да посочим наклона към канализацията. Специални стандартни дъски могат да бъдат закупени в магазин или направени сами от дърво.

Ако имате късмет с избора на модел, тогава заедно със стълбата можете да намерите набор от водещи релси с различна дебелина по дължина (същите „маяци“). Когато се сглобят заедно, те образуват рамка, която улеснява изливането на замазката с наклон към дренажния отвор.

След като поставихме „маяците“ и проверихме всички измервания, запълваме пода с обикновен разтвор от цимент и пясък в съотношение 3-4 части пясък към 1 част цимент. Замазката трябва напълно да скрие дренажното устройство. Само фланецът остава отворен. Стремим се повърхността да бъде възможно най-равна, правим наклон със скорост 1 см на линеен метър.

За да направите наклона „плик“, повърхността е условно разделена на 4 части чрез разрези, като всяка част се накланя към стълба, разположена в центъра на пода

Най-лесният начин е да направите наклон към таблата, разположена по стената, тъй като е насочена в една посока.За точкова стълба, разположена в центъра, наклонът на пода трябва да се направи от четири страни, което е технически много по-трудно. След приключване на работата изсушете замазката за 3-4 дни.

Етап 9 - хидроизолационна обработка. Върху изсъхналата замазка поставете хидроизолационен субстрат (изопласт лист). Изрязваме отвор, извеждаме фланеца през него и го закрепваме с винтове по ръбовете. Залепваме изопласта върху повърхността, като загряваме задната му страна с горелка. Още веднъж разтриваме ъглите и фугите на пода със стените с уплътнителен мастик.

#5. Извършване на довършителни работи

Етап 10 - монтаж на стълба. Поставяме сифон в отводнителното тяло, пробваме декоративна решетка, като под нея поставяме гумен О-пръстен.

Етап 11 - изливане на трети слой замазка. Временно отстраняваме решетката от стълбата и покриваме дупката с парче хидроизолационен материал, за да не замърсяваме вътрешността на стълбата. Правим последната замазка подобно на предишната. В същото време оставяме малък запас от височина, до който нивото на пода може да се повдигне на последната стъпка при полагане на плочките. Тази граница е равна на дебелината на плочката плюс 1-2 mm (надбавка за лепилния слой).

Последното сушене е най-дълго. Замазката трябва да узрее, което отнема средно 25-28 дни, но е по-добре да издържи пълния цикъл от 43 дни. В този случай е необходимо да се поддържа умерена влажност (редовно намокряне на повърхността през първите дни), температура от +20-22 ° C, както и да се предпази помещението от течение и пряка слънчева светлина.

Тайната на правилния геометричен модел: 1) шнуровете се изтеглят симетрично от периметъра към стълбата; 2) когато залепвате всяка плочка, уверете се, че нейните ръбове са успоредни на страната на периметъра или съответстват на вектора, определен от кабела

Етап 12 - полагане на плочки.Полагаме плочките в посока от стълбата към стените, като използваме лепило за плочки и режем внимателно на правилните места. Суши се 1-2 дни.

По този инсталация за оттичане на душ кабинанай-накрая свършва. Остава само фугирането на фугите с водоустойчиви фугиращи материали.

Изводи и полезно видео по темата

Вътрешната структура на сифона за душ (използвайки примера на дренажна тава):

Монтаж на сифон за душ:

Полагане на плочки в душ корито с наклон:

В заключение, подов сифон за баня е практична и оригинална идея. Популярността на отворените душове се обяснява не само с модерния им дизайн, но и с удобството им. Единственото нещо, което плаши мнозина, е рискът от наводняване на съседни стаи и долни етажи с вода. Но ако монтажът е направен професионално, няма и не може да има!

Ако след като сте проучили материала, имате въпроси или някога сте инсталирали сами сифон за душ, моля, споделете опита си с нашите читатели. Няма да е лошо, ако допълните коментара със снимка на вашия домашен продукт.