Как правилно да монтирате климатик на носеща стена: правила + технологична последователност

Ако решите сами да монтирате и свържете чисто нов климатик, трябва да знаете всички технологични особености и тънкости. След като прочетете тази статия, ще научите как правилно да монтирате климатик на носеща стена, така че да няма проблеми при работа или поддръжка.

Познавайки цялата специфика на работата, вие ще можете не само да контролирате наетите майстори, но и да направите всичко сами. Като се има предвид, че инсталацията обикновено струва колкото половин климатик, това е шанс да спестите много пари.

Тук ще намерите съвети за избор на местоположение за всеки блок. Описахме всички нюанси на инсталацията, предоставихме списък на всичко необходимо с опции за подмяна с импровизирани средства. Те предложиха подробни инструкции за инсталиране на климатика, анализ на възможните грешки и видео на целия процес, което ще помогне дори на начинаещ.

Как да изберем място за климатик?

От правилността на това решение зависи не само комфортният микроклимат в къщата, но и здравето на жителите и дълголетието. сплит системи, размера на сметките за електроенергия и за обслужване на уреда. Освен това, в случай на носещи стени, грешките могат да доведат до проблеми с BTI и други офиси, а понякога дори и до срутване на сградата.

За да избегнете всички описани негативни последици, при избора на място и метод за монтаж на климатика трябва да вземете предвид много фактори - за тях ще говорим по-късно.

Ограничения за носещи стени

Носещите стени са най-дебелите в къщата, основното натоварване се разпределя върху тях, увреждането на тяхната конструкция застрашава безопасността на всички жители.

Можете да определите дали избраната стена е носеща, като погледнете паспорта с плана на апартамента - там те са подчертани с удебелен шрифт

Външните стени винаги са носещи и затова няма избор за външно климатично тяло. Много собственици се опитват да скрият комуникациите на вътрешното тяло в стената по естетически причини. За да направите това, ще ви е необходим жлеб с дълбочина 4–7 cm.

Армировката в носещите стени се поставя само на 3–4 cm от повърхността на стената. Това означава, че армировката ще трябва да бъде изрязана - и това е опасно, а също така е забранено от SNiP 3.05.06 - 85. Забраната за дълбоки канали важи и за тухлени носещи стени: въпреки че нямат армировка, има значително намаляване на дебелината, особено на хоризонталния сегмент, което се отразява негативно на устойчивостта на натоварвания.

Това означава ли, че е невъзможно безопасно и законно да се монтират климатици и комуникации в носеща стена? Разбира се, че не.

Има няколко възможни решения:

1. Полагането на основната линия в кутия е най-често срещаният и универсален вариант, използва се и в случай на инсталиране на климатик след завършване на стените;
2. Монтажът на модулите гръб един до друг е възможен само когато климатикът е окачен на стена с лице към улицата.
3. Полагане трасета за климатик във фалшива стена, колона или друга декоративна конструкция върху стена или таван от гипсокартон.Покривайки цялата стена с гипсокартон, можете в същото време да организирате звукоизолация от съседи или изолация.

Ако нямате намерение да продавате, наследявате или извършвате други сделки с апартамента, има вероятност незаконното къртене на стени за поставяне на климатик да остане незабелязано и ненаказано.

Подреждането на жлеб, особено в стоманобетон, значително увеличава разходите за монтаж и безскрупулни майстори могат да ви изкушат към тази опция

Въпреки това силно препоръчваме да не правите това за ваша собствена безопасност - вие живеете в тази къща, а не монтажниците.

Къде да закача външната страна?

Ефективността и икономичността на сплит системата до голяма степен зависи от условията на работа на външното тяло и дължината на трасето. Колкото по-добре охлажда и колкото по-близо е, толкова по-лесно е да осигурите хладен корпус.

Първо, външната част на сплит системата трябва да бъде надеждно монтирана. Външните стени са носещи, дебели и почти винаги подходящи. Трудности могат да възникнат поради изолация или вентилируема фасада, монтажът към стена от газобетон също изисква специално внимание. На оградата на балкона е допустимо да се поставят само модели с ниска мощност с тегло 10 - 15 кг.

Второ, ще бъде много по-лесно за кондензационния агрегат да работи на сянка, от северната или източната страна. Освен това компресорът и радиаторът трябва да бъдат добре продухани с въздух от всички страни, така че е важно да следвате всички вдлъбнатини, посочени в инструкциите. Обикновено е на 10 - 30 см от стената и отстрани, 60 см отпред и отгоре, най-малко 2 м от земята.

Трето, климатик външно тяло трябва да се намира на обсега, но да не пречи нито на вас, нито на съседите ви.

Не забравяйте, че кондензаторът трябва периодично да се обслужва: почиства, презарежда, евентуално ремонтира и е неразумно да наемате индустриални алпинисти за това всеки път

Добри места за инсталиране на външното тяло:

• под надвеса на покрива;
• на неостъклен балкон;
• близо до остъкления балкон;
• под прозореца, ако дренажната тръба може да се премести настрани;
• на покрива, ако маршрутът е не повече от 10 - 20 м, в зависимост от модела.

Последното нещо, което трябва да имате предвид, е дренажът на конденза от вътрешното тяло. Според разпоредбите трябва да се изпуска в канализацията, но на практика това е изключително рядко възможно. Най-често тръбата просто се поставя отвън, под външното тяло.

В този случай е необходимо първо да се гарантира, че е по-ниско от вътрешното тяло. И второ, така че водата да не пада върху минувачите, прозорците и стените. Водоотводната тръба можете да прекарате отделно от главната междублокова линия, просто по най-късата пътека към улицата, с лек наклон.

Къде да поставим вътрешното тяло?

Вътрешното тяло също не може да се окачи в ъгъл, необходимо е да се отстъпи поне 12 см встрани и 10 - 30 см от тавана, точните числа са посочени в инструкцията. При монтаж на носеща стена е особено важно да изберете място по-близо до уличната стена, за да минимизирате дължината на трасето в кутията.

Когато избирате климатик, трябва да обърнете внимание от коя страна идват комуникациите, това ще направи инсталацията по-удобна. При някои модели може да се избере страната на свързване

Не можете да окачите климатика над радиатор, в кухня или друга стая с електромагнитни смущения, зад завеса, над килер, над легло или работно място. В последния случай вие гарантирате редовни настинки, в останалата част устройството няма да може да работи ефективно и скоро може да се повреди.

Какво ще ви е необходимо за самоинсталация?

Високите цени за професионален монтаж обикновено се обясняват с използването на скъпи професионални инструменти, както и с опасността от работата. Но това е само отчасти вярно, така че ако не сте готови да платите чиста сума за няколко часа професионална работа, можете да го направите сами.

Специализирани инструменти можете да наемете в магазин за техника, а консумативи можете да закупите от същото място, където се продават филтри и резервни части за климатици.

Инструменти: професионални или импровизирани

За да закрепите и двата блока, ще ви трябва ударна бормашина и ниво, препоръчително е също да имате бормашина или отвертка. С помощта на ударна бормашина трябва да пробиете дупки не само за крепежни елементи, но и за свързване на комуникации. Тоест трябва ви бормашина или фреза с диаметър 50 - 80 мм в зависимост от модела на климатика. Ако няма ниво на сградата, то може да бъде заменено с парче прозрачен маркуч с вода.

Удобно е монтажната плоча на вътрешното тяло да се закрепи към тухлена или дървена стена с бормашина или отвертка, но можете да се справите и с перфоратор и отвертка

Ако планирате да се свържете директно към електрическата мрежа, без контакт, ще ви трябва индикатор и тестер, за да не объркате проводниците и да проверите работата, без да изгаряте контролната платка на климатика.

Също така е препоръчително да имате манометър за проверка на налягането на фреона след монтажа.

Най-необходимият професионален инструмент е комплект за обработка на медни тръби. Включва резачка за тръби, ръбове или фаски и ролка. Теоретично първите 2 могат да бъдат заменени с ножовка, пила и шкурка, а в наема можете да потърсите само ролка за създаване на камбана.

На практика обаче това води до попадане на метални стружки в тръбата, а след това и в компресора, което води до неговата повреда. Освен това, ако завоите, вдлъбнатините и неравностите не бъдат отстранени от разреза, след разваляне ръбът на тръбата няма да бъде гладък и най-малките пукнатини ще се разпространят с времето и ще доведат до изтичане на фреон.

Друго специализирано устройство е вакуумна помпа, която е необходима за отстраняване на въздух, влага и прах от системата преди първото пускане. Ако не можете да го намерите или наемането му е твърде скъпо, можете да го замените с компресор от стар хладилник или компресор от аквариум, съчетан с манометър.

При липса на такова оборудване и късата дължина на маршрута можете просто да пуснете малко фреон преди да започнете, така че да измести всичко ненужно.

Ако пренебрегнете вакуумирането на системата, фреонът ще се разреди с въздух, което намалява ефективността на климатика. Отломките и влагата, останали в тръбите след монтажа, водят до бърза повреда на компресора, чиято подмяна е скъпа

Ако решите сами да монтирате външно тяло на височина над 2 м, не забравяйте да се застраховате. Когато работите от стълба, обадете се на поне 1-2 помощника: кондензаторът е доста тежък, повдигането и поставянето му върху скобите не е лесна задача.

Консумативи и техният избор

Преди да започнете монтажните работи, трябва да проверите оборудването на климатика и да закупите консумативи. По правило комплектът включва само самото устройство с инструкции, дори трябва да закупите батерии за дистанционното управление.

Някои модели обаче включват медни тръби за линията за фреон и може да има и проводник с щепсел за включване в контакт.Ако това е вашият случай, проверете дължината на тръбите, ако не са достатъчни, купете нови за цялата дължина, а не само за липсващата част.

За електрически цели определено ще ви е необходим проводник с напречно сечение от 2 - 2,5 квадратни метра. мм. За 2 – 4 ядра, в зависимост от модела, за свързване на външното тяло към вътрешното. Вземете дължината с резерв от най-малко 0,5 м, така че след отстраняване и полагане да не се разтяга.

Също така трябва да се погрижите за свързването на вътрешното тяло. Ще ви е необходим проводник до най-близката съединителна кутия и до климатика, автоматична машина, евентуално контакт, щепсел, кутия за външно окабеляване.

Има 2 варианта: със и без контакт. Прекъсвачът е задължителен във втория случай, но и силно желателен в първия случай - като предпазител

Г-образните скоби обикновено се използват за фиксиране на външното тяло. Те трябва да са проектирани за натоварване 5 пъти по-голямо от теглото на устройството. Не забравяйте да се запасите с дюбели със самонарезни винтове и анкери, за да закрепите към тях не само тези скоби и самия уред, но и монтажната плоча на вътрешното тяло.

За маршрута ще ви трябват две безшевни дебелостенни тръби с различен диаметър от мека мед за фреон. Техните краища трябва да бъдат фабрично запечатани, за да се предотврати навлизането на прах вътре. Точният диаметър има в инструкцията, а дължината е равна на дължината на трасето плюс 1 м резерв, защото не можете да ги свържете, за да ги удължите.

Медните тръби изискват изолация - ръкави от порест каучук с подходящ диаметър и дължина.

Не забравяйте за дренажната тръба за кондензат - гофриран маркуч или полипропиленова тръба. Ако трябва да е дълъг или ще се обърне нагоре във всяка точка, ще ви е необходима помпа.

За да прикриете тръбопровода, без да мислите как да изкопаете носеща стена за климатик, купете пластмасова кутия. Много по-лесно е да го монтирате на стените, за да прикриете комуникациите.

Към кутията има декоративни накладки за входове във вътрешното тяло и в стената, въртящи се ъгли и други елементи

Ако не целият маршрут ще бъде поставен в кутия, препоръчително е да го увиете с метализирана лента.

Допълнително можете да закупите защитна козирка, антивандално покритие и зимен комплект за външното тяло, но това не са задължителни компоненти.

Процедура и технология на монтаж

Статистиката казва, че по-голямата част от повредите на сплит системата, както и неправилната им работа, са напълно или частично причинени от грешки при монтажа. Ако сте готови да подходите към въпроса щателно и отговорно и можете да получите необходимите инструменти и оборудване, тогава самоинсталацията не само ще помогне да спестите пари, но и ще предпази безотговорните занаятчии от грешки.

Така че, ако климатикът е наблизо в кутията, инструкциите за него са проучени, всички необходими инструменти и материали са готови, можете да започнете монтажа.

Подготвителни работи и вътрешно тяло

След като изберете място за вътрешното тяло, свържете електричеството към него. Препоръчително е да издърпате нов кабел от таблото или поне от най-близката съединителна кутия. За да избегнете попадане във фитинги или кабели, когато правите дупка за машина или контакт, препоръчително е първо да прозвъните на стената с детектор за окабеляване или поне с металотърсач.

Ако е възможно, по-добре е да поставите машината на съседна стена, която не е носеща. Не се увличайте от желанието да скриете всичко възможно най-много: гнездото и прекъсвач трябва да е на достъпно място, без табуретки или стълби.

За да сведете до минимум мръсотията и праха в апартамента, когато работите с ударна бормашина, помолете някой да държи тръбата на включена прахосмукачка без приставка наблизо.

Докато климатикът е опакован, трябва да свършите най-мръсната работа:

• Маркирайте стената: където ще бъде вътрешният блок, от него има маршрут към външния с наклон 1 - 3%, където има изход към улицата.
• Ако все пак решите да премахнете носеща стена, сега е моментът.
• Пробийте дупка до улицата с необходимия размер, въз основа на дебелината на двете медни тръби в изолацията, кабела и дренажната тръба заедно. Също така е препоръчително да го направите с лек наклон към улицата или с марж в диаметър.
• Отстранете монтажната плоча от вътрешното тяло, прикрепете я към стената и я нивелирайте строго хоризонтално. Ако е необходимо, използвайте молив, за да прехвърлите точките на закрепване и очертайте върху стената.
• Подгответе дупките и фиксирайте здраво монтажната плоча.

Вече на този етап можете да окачите вътрешното тяло и да проверите отново нивото. Най-малкото изкривяване заплашва стагнация на кондензат и претоварване на компресора, така че не бъдете твърде мързеливи, за да повторите всичко, ако е необходимо.

Фиксирайте основата на кутията към стената, като не забравяте наклона. Когато всичко е готово, е време да седнете, за да се отпуснете и да се полюбувате на инсталирания модул, защото най-трудната и важна работа предстои.

Как сами да монтирате външното тяло?

Най-лесният начин е сами да окачите кондензаторния модул на разделената система на неостъклен балкон.

В други случаи трябва да се завържете здраво с предпазна мрежа и да висите от прозорец или балкон, първо с ударна бормашина в ръцете си, а след това с външно тяло

Като се грижите за безопасността, маркирайте скобите на стената. Проверете ширината на крепежните елементи на самия блок и маркирайте точките за закрепване на скобите. Уверете се, че са строго на едно и също ниво хоризонтално: разместването на външното тяло е също толкова опасно, колкото и на вътрешното тяло.

След като монтирате скобите, внимателно закрепете външното тяло към тях, като спазвате препоръчаното от производителя разстояние от стената. Не забравяйте, че не можете да пробивате допълнителни дупки в скобите: това значително намалява тяхната носеща способност.

Проверете хоризонталното положение на монтирания блок както по стената, така и перпендикулярно на нея.

Полагане и свързване на главната линия

Когато и двата блока са инсталирани, е време да ги свържете с маршрут. Това е най-критичната част от работата, тъй като грешките при подготовката и монтажа на медни тръби могат да доведат до намаляване на ефективността, изтичане на фреон или повреда на компресора.

Преди да счупите уплътнението на медни тръби, отстранете мръсотията от помещението след работа с перфоратор. Развийте намотките на тръбите и ги изправете. Измерете необходимата дължина за основната линия и отрежете още 1 m - с резерв за огъване и навиване не от първия опит.

Обработете вътрешната повърхност на разфасовките с кърпа, като държите края на тръбата надолу. По този начин ще премахнете полата - ръбът е подгънат навътре и чипсът няма да попадне в тръбата. След това поставете гайката с резба до края и закрепете тръбата в съответния жлеб на ролката.

Навиването на медна тръба не изисква много усилия, тъй като е мек метал и специален ограничител ще ви помогне да не прекалявате.

Ако готовият гнездо има най-малката пукнатина или друг дефект, е необходимо да отрежете опънатия участък от тръбата и да повторите всичко отначало.Ако външното тяло е монтирано на удобно място, препоръчително е да отворите и разширите втория край на тръбата вече навън, след полагане на трасето.

Когато двете тръби са разширени, поставете изолация върху тях. След това поставете паралелно двете медни тръби в изолацията, тръба за отвеждане на конденза и кабел за свързване на блоковете. Дренажната тръба трябва да стърчи на 60–80 cm от стената. Ако е необходимо, не забравяйте да инсталирате помпа. Увийте всичко плътно с метализирана лента, комбинирайки я в една линия.

Ако всичко ще бъде поставено в специална кутия със скоби, може би е по-удобно да поставите всичко отделно, успоредно, така че маршрутът да е равен. В този случай само частта, която ще бъде положена по улицата, е увита с лента, без кутията.

След като прекарате единия край на линията през дупката на улицата, поставете останалата част в кутия и я закрепете със скоби. Свържете всички тръби към вътрешното тяло. Не затягайте прекалено много гайките на медните тръби. Може да е необходима термосвиваема втулка за свързване на дренажната тръба.

За да улесните свързването на медни тръби, поставете нещо под дъното на вътрешното тяло, като го наклоните встрани от стената

След това свалете предния панел и свържете електричеството според инструкциите.

Отстрани на външното тяло има капак, под който има клеми за свързване на проводници, а понякога и конектор за медни тръби. Свържете всичко според маркировките, както на вътрешното тяло. Прикрепете дренажната тръба под скобата.

Подготовка за стартиране и проверка

Когато всички връзки са направени, проверете ги за течове, като използвате сапунена пяна и велосипедна помпа, свързана към фитинга за зареждане с фреон.

След това свържете вакуумната помпа и я оставете да работи около 1 час, докато се образува вакуум. След това помпата се изключва и клапанът се затваря с тапа, като двата клапана се отварят докрай, за да може фреона от кондензатора да потече в изпарителя. Ако линията е дълга, ще трябва да се напълни фреон - можете да проверите налягането с манометър.

Климатикът е включен в мрежата и трябва сам да влезе в тестов режим. Някои модели имат отделен бутон или комбинация на дистанционното управление за това - вижте в инструкциите. Едва след като завършите тестовия режим, можете да запълните дупката в стената и да сглобите декоративните части на кутията - и да се гордеете със свършената работа.

Изводи и полезно видео по темата

За да си представите по-добре целия процес, предлагаме да гледате как професионалистите инсталират сплит система:

И това видео описва подробно най-критичния етап - раздуването на медни тръби:

Обобщавайки, отбелязваме, че е напълно възможно сами да инсталирате сплит система върху носеща стена и няма да се налага да я изхвърляте. Ако не можете да намерите част от оборудването или не сте уверени в способностите си, опитайте се да договорите частичен монтаж с майсторите. Например, можете сами да инсталирате блоковете и да поверите полагането на маршрута на специалисти или можете да свържете всичко сами и да оставите на господаря само вакуумиране, зареждане с гориво и първи старт.

Как смятате да монтирате климатика? Смятате ли, че е приемливо да се премахнат носещи стени? Може би имате опит с инсталирането на сплит система? Очакваме вашите допълнения, въпроси и впечатления в дискусионния блок по-долу.