Защо топлият под не работи - основните причини и решения

От всички възможни проблеми с отоплителните системи това е може би най-трудното.И въпросът дори не е защо топлият под не работи. Може да има няколко причини, но те могат да бъдат установени чрез груба сила и проверка на всички възможни варианти.

По-неприятен е фактът, че неизправностите могат да бъдат свързани директно с нагревателния филм или кабел, скрит под подовата настилка или покрит с лепилна замазка под плочките.

Защо подовото отопление не работи - основните причини

Диагностиката на бойлер е по-лесна. Ако отоплителният котел работи правилно, вентилите и крановете се затварят нормално, тогава мястото на повреда трябва да се търси в точката, където завършва топлата част на пода и започва студената, неотопляема част. В най-лошия случай проблемът може да бъде открит от теч от тръбата и разпространяващо се мокро петно.

В ситуация с електрически топъл под, процесът на идентифициране на повреда се усложнява от наличието на голям брой компоненти, всеки от които потенциално може да причини прекъсване на веригата.

Има много опции:

1. Човешки фактор - нарушения на технологията за монтаж на топъл под.
2. Дефекти в термостата.
3. Липса на контакт в съединителите или клемните блокове.
4. Неправилно свързване на кабелите.
5. Механични повреди на жилата на нагревателния кабел.

Ситуацията е опростена, ако първоначално сте закупили висококачествен кабел или графитен филм. В същото време монтажът на отоплителната база е извършен от майстор, а не от самоук аматьор.В този случай причините за неработещия топъл под трябва да се търсят в термостата - проверете контактите и текущото напрежение на кабела.

Проблем при първоначалната инсталация

Има две основни схеми за електрически топъл под, в зависимост от използвания нагревателен елемент. Първият вариант е платно под формата на графитен филм, нанесен върху винилова основа. По ръбовете на лентата са отпечатани два медни проводника, свързани към дистанционно захранване с термостат. Когато се приложи напрежение към електродите, се генерира топлина.

Вторият вариант е кабел с високо съпротивление, вграден под замазка.

Когато работите с нагревателен филм, е важно правилно да поставите топлоизолация с отразяващ слой под него и ламинирана подложка върху нагревателя. Благодарение на алуминиевото покритие на топлоизолацията цялата топлина се отразява нагоре.

Ако слоевете са смесени по време на инсталационния процес, топъл под няма да работи. По-точно, ще има усещане, че не работи, тъй като цялата топлина ще бъде пренасочена надолу към бетонната основа.

Втората причина, поради която топъл под може да не работи, е неправилно или неясно свързване на съединителите към контактните релси на филма. В процеса на полагане на кабели от филмовата подложка към захранването и термостата може да възникне прекъсване на клемата. Често нагревателят спира да работи, ако ламинат, паркет или плочки са положени небрежно.

Обикновено при полагането на ламели майсторът периодично проверява дали топъл под работи или дали е настъпило счупване.

Точно същите проблеми възникват и при кабелните топло подове. Например, кабелът може да не се полага върху държачи или полиетиленова подложка, а просто върху бетон, дори и без топлоизолация.В такава ситуация ще има усещане, че системата работи, но лъвският дял от топлината отива вътре, в бетонната плоча.

Кабелното подово отопление може да не работи поради неправилно кримпване на съединителите (свързващи чипове). Най-лошият случай е, ако изпълнител или работник обърка диаграмата и марката на кабела, например, той взе окабеляването за едножилен кабел, но постави двужилен кабел на пода и обратно. И в двата случая симптомите на "болестта" ще бъдат еднакви. Но причините, поради които подовото отопление не работи, са напълно различни.

Липса на мощност

Една от най-честите причини, поради които топъл под може да работи нестабилно или изобщо да не функционира. В този случай отоплението (ако работи) ще бъде равномерно.

Топлият под може периодично да не се нагрява и също толкова неочаквано да възобнови работата си.

Симптоми като тези показват нестабилно захранване или лош контакт на клемните блокове. Ако топъл под спре да работи (изключва се) синхронно с индикатора на термостата или захранването, тогава проблемът най-вероятно е в кабела или контакта.

Проверете последователността:

1. Проверяваме напрежението на изхода с мултицет. За да сте сигурни, че отопляемият под може да не работи поради щепсела или контактите, можете да използвате захранващ удължител (носещ кабел), чрез който свързвате системата към контакт на друг кабелен клон.
2. Ако мрежовото напрежение е нормално, включете захранващия кабел и се уверете, че има захранващо напрежение на контактите на блока, който е включен в гнездото на захранването.
3. Ако проблемът не бъде открит, тогава трябва да проверите с мултицет наличието на работно напрежение на входа на термостата, на изходния кабел на устройството.

В 80% от случаите причината за липсата на захранване е разпределителна кутия, контакт или щепсел или кабел. Останалите 10% възникват в ситуации, при които свързването на топъл под към мрежата е неправилно планирано.

Например, друг мощен консуматор на електроенергия (пералня) е свързан към един клон на електрическата инсталация. Ако се включи едновременно, мрежовото напрежение ще падне под работната граница и подът ще спре да работи.

Повреда на системата за подово отопление

Най-трудната ситуация е, когато отделни части или елементи от отоплителната основа са унищожени. Например, топъл под с филм може да спре да работи след неуспешно пренареждане на мебели или ако ламинатът е положен без компенсационни празнини около периметъра.

На теория дори твърде голямото отклонение на шперплата или ПДЧ плочата на грубата основа може да повреди целостта на контактните релси на филмовия нагревател.

Често след отстраняване на ламината и подложката се оказва, че топъл под не работи поради счупване на една от контактните релси. В този случай трябва да отрежете нефункционалната част и да поставите нов лист, свързвайки останалата част с помощта на „крокодили“.

Повредите на кабелните нагреватели се случват по-рядко, главно поради небрежно боравене с кабела. Основната причина, поради която кабелният топъл под може да не работи, е счупен проводник или късо съединение на проводниците.

Повреда на термостата

Устройството, което контролира и контролира процеса на отопление, може да бъде направено на различни елементни основи. Но повечето евтини термостати се сглобяват приблизително според диаграмата по-долу.

Най-важните части, поради повреда на които отоплението не работи:

• термистор (R9);
• триак (VS1);
• Ценеров диод (VD3).

Изгарянето на някой от изброените елементи води до това, че термостатът или не работи, или неправилно регулира нивото на отопление на топъл под. За да проверите частите, трябва да разпоите частта и да я проверите с мултицет.

Веригите на термостата може да се различават, но не много. Обикновено повечето от тях работят на същия принцип. Моделите с програмируеми и безжични регулатори са по-склонни да се повредят поради пренапрежения на захранването. В резултат на това топъл под няма да работи поради повреда на кондензатор на входа.

Дизайнът има и променливо съпротивление R5, с което се задава нивото на отопление на топъл под. Ако често регулирате - завъртате потенциометъра - тогава с течение на времето графитната следа вътре в детайла може просто да се износи.

При износен регулатор контактът периодично ще изчезне или ще заседне на едно място. Топлият под ще работи, но на едно ниво на мощност. Във всеки случай ще трябва да разглобите кутията, за да разберете защо настройката на нивото на отопление не работи.

Може да се случи, че няма термостатна верига и освен това не всички модели (особено китайските) могат да бъдат запоени и ремонтирани. Най-добрият начин би бил да смените термостата със същото устройство. Може да не е нов, но най-важното е, че се знае, че е в изправност. Ако процедурата не даде нищо и подът не започна да работи, тогава очевидно причината не е в термостата.

Функционалността на термостата може да се провери чрез свързване на обикновена лампа с нажежаема жичка 150 W към изходните клеми (вместо нагревателната част на кабела). Ако завъртането на копчето променя топлината на спиралата, това означава, че всичко е наред с регулатора и подът не работи по друга причина.

За презастраховане трябва да проверите правилна кабелна връзка към клемите на термостата или клемната кутия. Проверете дали има изгорели контакти и дали всички задържащи винтове са затегнати доколкото е възможно.

В по-старите модели отопляеми подове могат да се използват механични термостати с биметален температурен сензор, монтиран вътре. Тези устройства са практически неразрушими, но са много чувствителни към прах. Честа ситуация е, когато топъл под не работи след ремонт в апартамента поради прах върху контакта, тъй като строителният прах действа като изолатор и блокира контактите.

Повреда и проверка на температурния датчик

Почти всички модерни модели отопляеми подове използват дистанционен сензор с отрицателен температурен коефициент (тип NTC). Това означава, че когато температурата се повишава, вътрешното съпротивление на термистора намалява, а когато намалява, то се увеличава.

В марковите модели сензорът във веригата на термостата е защитен, така че прекъсването на контакта на термистора води до работа на пода на максимална мощност или пълно изключване.

В сравнително евтини и домашни модели на топъл под, например, с термостат, сглобен съгласно горната схема, сензорът е незащитен и счупен контакт може да доведе до силно нагряване на топъл под.

За кабелна система това не е толкова лошо, особено след като повечето отопляеми подове са покрити с плочки. Те изсъхнаха и продължиха да работят. Но за графитното фолио последствията могат да бъдат неприятни. Нагревателят може да се деформира и не е известно колко дълго ще работи цялата отоплителна система.

Проверете работата температурен сензор Можете да използвате мултицет на топъл под.За да направите това, трябва да изключите термостата и кабела. След това изключете контактите на термистора от превключващата кутия и свържете сондите на мултиметъра в режим на измерване на съпротивлението. Докато пода се охлади, съпротивлението трябва да е доста ниско. Докато се охлажда, показанията на устройството трябва да се увеличат.

Можете просто да тествате новия температурен сензор с мултицет, като измерите вътрешното съпротивление. На работещ студен термистор устройството ще покаже 20-45 kOhm.

Ако свържете сондите на устройството към контактите на сензора и след това го задържите в юмрук за няколко минути, съпротивлението ще падне до 6-7 kOhm. За всеки случай трябва да проверите документацията за максималното и минималното съпротивление за конкретен модел температурен датчик.

Те се опитват да поставят температурния сензор възможно най-близо до равнината на нагревателната подложка. За да се увеличи чувствителността, термисторът се поставя без капак, само контактите на мястото на запояване остават затворени.

Често сензорът просто се движи и влиза в контакт с обвивката на кабела. В този случай информацията за нивото на отопление се оказва надценена, така че топлият под не работи ефективно - загрява до максимум 25 ^ОСЪС.

Термостатите на повечето съвременни модели използват вградена индикация за работа на сензора (зелено-червен светодиод). Докато температурният сензор работи, той свети в зелено, ако не работи, свети в червено. Това ви позволява бързо да предприемете действия за отстраняване на проблемите, преди нагревателната кабелна система да разтопи субстрата на мат.

Повреда на нагревателния кабел и нагревателната подложка

Кабелната система за подово отопление може да бъде едножилна и двужилна.В първия случай вътре в кабела има една жила с високо съпротивление, а захранващото напрежение се подава към краищата на сегмента с помощта на допълнителни медни проводници. Не се нагряват и лесно се сменят при необходимост. Връзката се осъществява с гофрирани втулки.

Кабелът може да не работи само ако контактът под ръкава е счупен или поради вътрешно прекъсване на проводника. Например, ако студен проводник е силно огънат в цикъл поради замръзване.

В двужилен кабел две жила са изолирани, така че нагревателните секции или рогозки винаги се правят с фиксирана дължина, за определена топлинна мощност и консумация на ток. Към клемната кутия е свързана двойка оголени контакти, а в противоположния край на проводника е запоен джъмпер.

Най-често срещаният тип повреда на двужилен нагревателен проводник е повреда на вътрешната изолация между жилата или външната обвивка от страната на един от проводниците.

В първия случай повредата на топъл под може да се диагностицира само чрез неравномерно нагряване на подовото покритие. Частта от пода в близост до термостата ще прегрее силно, останалата част от повърхността няма да се затопли добре или ще остане студена. Топъл под няма да работи дълго време в този режим, изолацията и дори субстратният панел могат да се стопят.

Можете да намерите местоположението на късото с помощта на дистанционен инфрачервен термометър; просто трябва да намерите най-горещата точка на пода. Ако инсталационната схема остане, тогава местоположението на късото съединение на топлия под може да се изчисли чрез измерване на съпротивлението на затворения студен кабел.

Трябва да направите измерването, като първо изключите кабела от термостата. Познавайки съпротивлението на работещ и затворен проводник, можете да използвате формулата за паралелни проводници, за да изчислите дължината на нагревателната секция.

Изгаряне на кабел и генератор на сигнали

Ниско ниво на топлинна мощност, произведена от топъл под с регулатор, настроен на максимум, показва наличието на нестабилен контакт на кръстовището между основната нишка на едножилния кабел и допълнителната медна жица.

Ако използвате мултиметър генератор на сигнали и тествате веригата за прекъсване, устройството най-вероятно ще покаже нормален контакт. Веднага след като термостатът включи отоплението, топлият под ще започне да произвежда топлина, но преди да има време да се загрее до работна температура, той спира да работи.

Същността на проблема е, че двата края на жицата в точката на скъсване се разминават при нагряване, но когато са студени, те могат да се докоснат.

Можете да решите проблема, като изгорите веригата. За това може да се използва магнито от двутактов двигател на скутер или HDTV със скенер от стар (тръбен) телевизор. Magneto се счита за по-безопасен вариант, въпреки че не е най-доброто решение, почти винаги работи.

Преди да запалите, изключете всички електрически уреди от контакта, термостатът трябва да работи. Свързваме проводниците от магнита към контактите на кабела и с помощта на електрическа бормашина (отвертка) развиваме вала на генератора за няколко секунди. Краищата на сърцевините в точката на несигурен контакт трябва да бъдат заварени.

Отопляемият под може да не работи поради попадане на вода в кръстовището на проводниците. В този случай не може да се използва нито магнито, нито високочестотна честота. Първо, кабелът трябва да бъде свързан към източник на импулсен ток с ниско напрежение (20-25 V) и сърцевината трябва да се нагрее на кратки импулси в продължение на няколко часа.

Счупена жила на нагревателния кабел

Нарушаването на целостта на проводник с високо съпротивление се счита за тежък вид повреда. Топлият под не работи и дори не започва.Пролуката може да бъде поправена само чрез отваряне на основата и запечатване на счупването.

Можете да определите точката на разрушаване на нагревателния проводник с помощта на специален кабелен тестер или с помощта на осцилоскоп, като промените капацитета - индуктивността на двужилния кабел. Но това трябва да се направи от специалист.

Определянето на причините, поради които топъл под не работи, не е толкова трудно. Преди да поканите техник, направете диаграма на всички възможни опции за себе си и последователно проверявайте функционалността на компонентите на отоплителния кръг.

Разкажете ни за вашия опит в диагностиката и ремонта на топъл под - колко трудно беше да се определи причината и как кабелният нагревател беше възстановен до неговата функционалност? Запазете статията в отметките си, за да не я загубите.