Корито от плочки за душ кабина: подробни инструкции за изработка

В магазините има огромен избор от палети, изработени от различни материали, но мнението на производителите може не винаги да съвпада с това на потребителя.В този случай винаги можете сами да направите контейнер за събиране на вода в душ кабината. Въпреки това, за оптимални резултати трябва да знаете правилата за изграждане. Съгласен ли си?

Ще ви кажем как правилно да направите табла за плочки за душ кабина. Ще ви покажем как да изберете формата и размера на домашна конструкция, която е идеална за хигиеничното помещение, което създавате. Изграждането на такъв полезен домашен продукт ще ви позволи едновременно да решите няколко важни проблема.

Инструменти за подреждане на палет

Всяка подготвителна работа започва с придобиването консумативи и инструменти. Работата върви по-бързо и по-лесно, когато всичко е под ръка и не е нужно постоянно да тичате до специализиран магазин за това или онова.

Така че, за да реализираме проекта, не можем без:

• Капацитети, където ще забъркаме бетон за замазка, разтвор за тухли и лепилна основа за плочки.
• Кратко правило за замазка и ренде.
• Строително ниво.
• Мистрия и шпатули - гумени и назъбени за лепило за плочки.
• Отвертка - напречен или прав, в зависимост от вида на крепежните глави, с които е сглобена стълбата, и отвертка, ако трябва да сглобите кофраж и да направите дистанционери.
• Свредла с смесител дюза, ако ви мързи да разбъркате разтвора ръчно.
• Мелнички с диск за керамика, ако трябва да режете тухла и с метален диск, ако трябва да режете метална мрежа и армировка.
• Фугиращи смеси.
• Чукове (гумен чук).
• Четки за нанасяне на мастика.

Разбира се, почти всичко необходимо вече е в арсенала на собственика, в противен случай липсващите инструменти ще трябва да бъдат закупени или взети назаем от роднини, приятели или съседи.

Схема на структурата на палета за плочки във вътрешната част. В тази версия на схемата няма първичен слой хидроизолация. Неговото присъствие не е толкова критично, ако собственикът живее в собствената си къща, в противен случай е по-добре да играете на сигурно

Какво още е необходимо за работата?

Когато всички необходими инструменти за работа вече са събрани и е начертана диаграма на бъдещия палет, можете да започнете да купувате конструкция и консумативи.

Така че по време на строителството не можете без:

• Стълба или дренажна система.
• Тухли. Кога здрав бетон изливане, ще трябва да се запасите с кофражни дъски. В случай на конструиране на страната на палета във формата на идеален четвърт кръг, по-добре е да направите кофража от Фазер.
• Маяков.
• Хидроизолационен материал за баня и ролка за нанасяне.
• Битум, покривен филц или плътно полиетиленово фолио - в зависимост от предпочитанията.
• Експандиран полистирол - ако е необходима изолация.
• Пясък и цимент M400 или универсална смес M150 или M200.
• Пластификатори и хидрофобни влагоотблъскващ добавки
• Метална мрежа за армиране на замазката, ако нейната ширина не надвишава 10 см.
• Армировка, ако страната е стоманобетонна, а не тухлена.
• Водоустойчиво лепило за плочки и кръстати шевове.
• Плочките от плочки или мозайка са задължителни нехлъзгаща се разновидности.

Когато всичко е готово, можете безопасно да започнете изграждането на душ коритото.

Инструкции стъпка по стъпка как да конструирате палет

Ако банята е с бетонен под, както е в жилищните блокове, или вече има бетонна замазка, това е добре. Можете веднага да започнете изграждането на страните и хидроизолацията, като първо сте почистили добре повърхността.

Ако основата не е идеална, преди това е имало дървен под и т.н., преди действителното изграждане на конструкцията, определено трябва да напълните замазката.

Етап №1 - подготовка на повърхността

За приготвяне на смес за замазка е подходящ обикновен хоросан на циментова основа. М400 и се смесват в съотношение 2 части пясък към 1 част цимент.

За да не се занимавате с измерването на съставките за разтвора, можете просто да закупите универсална смес М150 или М200.

Преди изливането на основата трябва да се направи дренажен отвор, в противен случай ще трябва да натрошите излятата бетонна подложка с перфоратор, за да коригирате грешката си, допусната поради забрава. В този случай това не е критично, тъй като стълбата е монтирана директно върху подовата замазка. Но ако се излее допълнителна основа, забравата може да има обратен ефект

Бърка се с бормашина смесител дюза в необходимите пропорции, посочени на торбата, и разтворът е готов.

Действията трябва да се извършват в следния ред:

1. Правене на наслояване За източете в канализационната тръба предварително, така че по-късно да не се налага да разбивате новата бетонна плоча с перфоратор.
2. Поставяме кофража форма и размер на бъдещия палет, като не забравяме, че бъдещите му страни също ще бъдат разположени на този палет.Ето защо, когато маркирате, си струва да имате предвид дебелината на плочката и дебелината на слоя лепило за плочки (отпред и отвън, и следователно двойно) и ширината на тухлата. Ако замазката ще се излее по целия периметър на банята, например, в случай на инсталиране на топъл под или основен ремонт на подовете, кофражът няма да е необходим. Страните на палета могат първоначално да бъдат издигнати върху замазката.
3. Ако основата е широка 7 см, монтирайте метална мрежа на височина 3 см над пода. Ако замазката е по-широка от 10 см, няма да е необходима армировка. Плочата все още ще бъде с отлична здравина.
4. Приготвяне на сместа според дадените пропорции. В случай на експандиран глинен бетон, експандираната глина се добавя към сместа в размер на 1 × 1, т.е. на кофа хоросан - кофа с експандирана глина.
5. От вътрешната страна на кофража и по стените поставете маркировки за ниво на височината на бъдещата замазка.
6. Запълване на замазката. Привеждаме се в съответствие с малко правило, ренде или мистрия.

Сега чакаме, докато замазката стегне и изсъхне. Ще бъде възможно да се върнете към продължаването на работата не по-рано от третия ден след изливането на замазката.

Кога здрав бетон смес, теглото на излята груба плоча с размери 90x90 cm и височина 10 cm ще бъде най-малко 180 kg. Ето защо за жителите на многоетажни сгради би било най-добре бетонът да се разрежда с експандирана глина. Плоча от експандиран глинен бетон ще бъде 4 пъти по-лека.

Етап №2 - хидроизолация и монтаж на стълба

Хидроизолацията може да бъде от два варианта - покривен филц или полиетиленово фолио. Някои предпочитат изцяло да запълнят или покрият с битум.

Ефектът от всеки от избраните материали в случай на душ кабина за частни апартаменти и къщи ще бъде отличен.

Монтираме дренажния дренаж.За да се осигури добър дренаж, самата дренажна фуния трябва да е малко по-висока, за да се осигури наклон на дренажната тръба поне 3 градуса

Ако трябва да изолирате бъдещ палет, сега е моментът да го направите. Нека направим резервация веднага, че изборът на полистиролова пяна е солиден и е препоръчително да го поставите веднага върху груба замазка около периметъра на страната.

В случай на изолация сифон за душ могат да бъдат частично вдлъбнати експандиран полистирол. След като взехме предвид тази точка, сега смело се заемаме с монтажа на избраната и подготвена стълба. Всички части на който трябва да бъдат перфектно сглобени.

Горните ръбове на фунията на стълбата трябва да бъдат ясно регулирани спрямо нивото. И за да не се отклони в бъдеще, най-добре е да го фиксирате върху алабастър

Ако при инсталирането на стълбата сте направили нещо някъде или сте го сглобили неправилно, тогава, за да отстраните проблема, ще трябва да „развиете“ целия палет с ударна бормашина и стълбата най-вероятно ще трябва да бъде изхвърлена и инсталиран нов.

Етап #3 - изправяне на страни

Най-добре е да издигнете страните веднага след като излятата възглавница се втвърди и стълбата е монтирана. В бъдеще те ще служат като естествена граница за хидроизолация и изолация, както и кофраж за основната замазка.

Сега нека направим изчислението. Изчисляваме колко висока ще бъде страната на 1 тухла, положена на страничния ръб:

• слой хоросан над грубата замазка (под тухла) - 5 mm;
• самата тухла е 120 мм;
• слой лепило за плочки - 5 мм;
• плочки - 3-5 мм.

Оказва се, че височината на тухлената страна ще бъде 135 mm, при максимална стойност.

Тухлената страна трябва да бъде строго проверена. Маркировките трябва да бъдат начертани под прав ъгъл както по отношение на страната към страната, така и по отношение на страната към стената.В този случай вертикалата се определя с помощта на хидравлично ниво, но обикновеното ниво ще свърши работа.

Но трябва да вземем предвид, че от вътрешната страна на кабината все още трябва да положим:

• хидроизолационен слой – 1-2 мм, ако е мастика и покривен филц;
• изолация - 50 мм, ако е пенополистирол;
• замазка – от 4 до 10 см, в зависимост от височината на дренажното дренажно устройство;
• слой лепило за плочки – 5 mm;
• плочки – 3-5 мм.

Тогава вътрешното разположение на палета ще бъде с височина 82 mm при максимални стойности. Сега изваждаме 82 от 135 mm, получаваме 53 mm. Това е височината на страната, която трябва да бъде спрямо вътрешната завършваща повърхност на палета. Всъщност тази височина е малко по-голяма от кибритена кутия.

Ако на някого изглежда малко, ще трябва, въоръжени с мелница, да изрежете блокове с необходимите размери от тухлите и да ги поставите върху здрава тухла. При изчисленията трябва да се има предвид, че в този случай към размера на изрязания блок ще се добави още един слой хоросан.

Страницата е издигната в строго съответствие с начертаните линии, вертикални и хоризонтални нива, както при конвенционалната зидария. Препоръчително е да използвате червена, устойчива на влага тухла. Ако искате да направите палета по-висок, ще трябва да направите второ ниво на зидария

За да започнете да полагате тухлена страна, трябва да подготвите смес от вода, цимент и пясък в съотношение 1: 1: 3 с добавяне на пластификатори и хидрофобни добавки.

По-добре е да използвате червена тухла М-125. Има най-висока устойчивост на влага от всички сортове. При полагане е препоръчително да използвате специална подсилена мрежа.

След завършване на зидарията, за да продължите към по-нататъшни етапи, ще трябва да изчакате няколко дни, докато хоросанът напълно стегне и изсъхне.

Етап #4 - изливане на основната замазка

Когато изливате замазката, обърнете внимание на факта, че горната решетка на дренажа трябва да бъде разположена над нея на височината на слоя лепило и плочки.

Този резерв е направен така, че по-късно, при полагане на плочките, дренажната решетка да достигне до „нула“ или малко по-ниска, в зависимост от конструктивните характеристики на самия дренаж. След като поставите основната замазка, ще трябва да изчакате отново, докато бетонът се втвърди, преди да започнете следващите стъпки.

По-добре е да запълните основната замазка с помощта на предварително зададени маяци, монтирани под едва забележим наклон към канализацията. Дренажната фуния след изливане на бетон трябва да се издигне над замазката

Етап #5 - повторна хидроизолация

Повторната хидроизолация не трябва да се пренебрегва. Като изразходвате пари и време за закупуване и нанасяне на хидроизолационен мастик, ще се предпазите от течове и натрупване на влага в структурните елементи.

Това означава, че съседите от долния етаж, които вие постоянно наводнение, а вие самите ще бъдете спасени от вечната влага и гъбички в банята.

След като нанесете мастика върху цялата повърхност на замазката, по вътрешните и горните части на страните, трябва отново да изчакате, докато изсъхне. Едва след пълно втвърдяване можете да започнете да полагате плочки или мозайки от плочки.

Необходим е слой хидроизолация върху основната замазка. Може да се нанася и с валяк, но в този случай повърхността, която ще се обработва, не е толкова голяма, така че е подходяща и четка, с която освен това можете да покриете по-щателно ъглите

Етап №6 - облицовка с керамични плочки

Всякакви опции ще изглеждат страхотно, но особено впечатляващи са тези, при които страната е облицована с плочки, а вътрешността на палета е облицована с мозайка. Във всеки случай всичко зависи от избора на собственика.

Така че, в случай на работа, действията изглеждат така:

1. Приготвяме лепилната смес въз основа на пропорциите и консистенцията, посочени в инструкциите за закупения тип лепило за плочки. Някои производители произвеждат лепило, което може да се втвърди много бързо, така че не трябва да смесвате цяла кофа наведнъж. В началото, особено ако никога не сте правили това преди, трябва да опитате да правите партиди на малки партиди.
2. Ако за първи път се сблъсквате с поставянето на плочки, тогава знайте, че това не е толкова трудна работа, колкото опитни „плочкаджии“ и „плочкаджии“ обичат да говорят за това. Основното е търпението и точността. Първото нещо, което трябва да знаете е завършването винаги трябва да започва от един от ъглите. Загребваме лепилото с назъбена мистрия, нанасяме го върху гърба на плочката, нанасяме го върху палета от ъгъла и натискаме.
3. Всяка плочка трябва да бъде проверена за ниво. В случай на леко наклонено дъно самото хоризонтално ниво не е толкова критично. Основното тук е, че всички плочки са в една равнина. За нивелиране се използва гумен чук. За перфектна равномерност на полагане на плочките използвайте специални кръстчета, разположени между плочките в ъглите. Всяка плочка трябва да приляга плътно към поставените страни на кръстовете.
4. Ако плочките по краищата не отговарят на размера, ще трябва да ги изрежете с мелница, оборудвана с керамично колело.
5. След завършване на полагането на облицовката на следващия ден трябва да премахнете кръстовете, да почистите шевовете от излишното лепило и да фугирате със специално приготвена фугираща смес с помощта на гумена шпатула. След това излишната фугираща смес се отстранява от фугите с леко влажна гъба.
6. Препоръчително е да запечатате фугите, където равнината на палета се среща със стените и страните, както и ъглите на страните, с прозрачен уплътнител.
7. Едва след пълното втвърдяване на фугиращата смес и уплътнителя се препоръчва измиване на положените плочки.

Често занаятчиите предпочитат да нанасят лепило директно върху повърхността, а не върху самата плочка. Можете да опитате това и това. Каквото ви харесва повече и каквото ви е по-удобно, така и правете. Но не забравяйте, че под плочката трябва да има достатъчно лепило, така че под нея да няма празно пространство, което да не е запълнено с лепилната смес.

Полагането на мозаечни плочки не се различава много от полагането на традиционните плочки. Лепилото се нанася върху основата тук. Самата мозайка се изглажда точно в съответствие с определеното ниво

Етап #7 - втвърдяване и сушене

Препоръчително е да започнете да инсталирате оградата и да вземете душ само след като новоизработеният палет е напълно закрепен и, както се казва, „достигне“.

За да ускорите този процес, уверете се, че температурата в банята е между 25-30 °C, добра циркулация на въздуха и липса на влажност. Препоръчително е да държите вратите в стаята отворени. След ден-два ще може да се монтира оградата и да се измие.

След завършване на шпаклажните работи всички повърхности се измиват старателно от остатъците от строителни материали и след изсъхване за един ден новоизработеният палет е готов за употреба.

Характеристики на конструкцията на страните

Ако е решено да се изгради палет със здрава стоманобетонна страна във формата на четвърт кръг, тогава си струва да се вземат предвид някои характеристики.

В този случай изграждането на страните започва с етапа на изливане на груба замазка под бъдещия палет. Първоначално ще трябва да направите висок кофраж за него, така че по-късно да служи като външна страна на кофража за страната.

Направи си сам кръгла душ кабина с тапицерия от плочки ще бъде по-малко опасна, защото няма да има изпъкнали ъгли, а също така ще направи душ кабината по-компактна и естетична.

Непосредствено след изливането и изравняването на основата в ръбовете й по периметъра трябва да се запечатат 4-5 секции армировка със сечение 10. Това ще бъдат ребрата за надлъжната армировка на страната.

За да не се налага по-късно да ги отрязвате с мелница, регулирайки ги по височина, по-добре е първоначално да ги отрежете малко по-малко от височината на бъдещата страна. Височината му може да се изчисли по същия начин, както в случая на тухлена страна.

Кофражът е най-добре направен от Фазер. Хартонът се огъва перфектно и подсилен с подпори и дистанционери ще бъде здрав като дъска. Най-добре е да направите ъгли от пръти под него като ограничители, което ще осигури на бъдещата страна стабилно вертикално ниво.

След като замазката се втвърди, трябва да се завържат няколко реда армировка от 8 части върху армировъчните пръти, които са замръзнали по периметъра на основата. Това може да бъде плътен кръг, огънат според необходимите параметри, армировка или парчета, с които е необходимо да се завържат вертикално изпъкналите армировъчни пръти надлъжно с плетачна тел.

След от Фазер С помощта на дистанционери се изгражда вътрешната стена на страничния кофраж, след което може да се излее.

Изводи и полезно видео по темата

Целият процес на изграждане на душ корито е представен в следния видеоклип:

Както можете да видите, процесът на изграждане не е особено сложен. Основното нещо е да разработите проект и да отделите време, за да го осъществите. Ами инструментите. Ако ги имате у дома или можете да ги вземете назаем от съсед, с една дума, няма да се налага да харчите пари за закупуването им.

Цялата конструкция на палета ще струва на собственика няколко пъти по-евтино от цената на същия акрилен палет със съмнително производство, който най-вероятно ще трябва да бъде изхвърлен в кошчето след година и половина.

Полученото душ корито с довършителни работи направени от плочки със собствените си ръце и дори леко несъвършени по някакъв начин, винаги ще служат вярно не години, а десетилетия.

Моля, оставете коментари в блока по-долу. Задавайте въпроси и публикувайте снимки, свързани с темата на статията. Разкажете ни как вие или някой, когото познавате, сте направили душ корито със собствените си ръце.