Направи си сам ремонт на перална машина LG: чести повреди и инструкции за отстраняването им

Южнокорейското перално оборудване от марката LG е много популярно поради своята надеждност и функционалност.Съдържа сложни технически компоненти и прости части, които можете да замените сами. Не е необходимо веднага да бягате в сервизния център след откриване на нередности в работата. В крайна сметка спестяването там, където не е нужно да харчите, винаги е полезно, нали?

Тези, които искат да ремонтират пералня LG със собствените си ръце, ще научат от нас всичко за често срещаните видове повреди и методите за справяне с проблемите в работата на пералнята. С наша помощ независими майстори ще разрешат всеки технически проблем без проблеми и затруднения.

Статията, представена на вашето внимание, подробно разглежда видовете проблеми, които възникват при използване на LG машини. Опциите за премахването им са описани, като се вземат предвид препоръките на производителя и конструктивните характеристики. Визуалните видеоклипове и приложенията за снимки ще помогнат за овладяването на трудна тема.

Принцип на работа на пералната машина

Какво прави пералнята? Всъщност той налива вода в тялото, загрява я и върти барабан, пълен с мръсно пране. Това се случва по определен начин, който в крайна сметка води до почистване на прането от мръсотия.

Сега малко повече подробности. Веднага след стартиране на програмата за пране, първото нещо, което трябва да направите, е да отворите крана за подаване на вода. Водата тече през дозатора в резервоара.

Типичните неизправности за пералните машини LG, които най-често възникват по време на работа, са изброени в инструкциите за уреда

Важни части на машината, които трябва да знаете:

• Дозатор - чекмедже за перилни препарати.
• резервоар — пластмасов контейнер, в който има барабан и нагревателен елемент (нагревателен елемент). В него се налива вода.
• Пресостат - известен още като превключвател за налягане. Следи нивото на водата в пералните машини.
• нагревателен елемент — тръбен електрически нагревател. Загрява водата.

Пресостатът дава сигнал за спиране на подаването на вода веднага щом се достигне необходимия обем. След това нагревателният елемент се включва. Винаги има сензор за температура на водата до нагревателния елемент (термостат). Веднага щом съобщи, че водата е загрята стриктно до необходимата температура, моторът влиза в действие и завърта барабана.

Към края на прането започва да действа водна помпа - това е, което най-често се нарича помпа за източване на вода. Тук завършва „производственият цикъл“ на пералната машина и с него започва анализът на типичните неизправности на машините с марка LG.

Принципна схема на перална машина с хоризонтално зареждане. За да започнете ремонт, трябва да се запознаете с всички подробности и тяхното предназначение.

Често срещани видове повреди

Компонентите на пералната машина са електромеханични устройства, които се движат под въздействието на ток. Те работят под натоварване и са изложени на чешмяна вода и температурни промени.

Ето списък на това, което може да се счупи:

• електрическо заключване на вратата;
• клапан за пълнене;
• клапан за налягане;
• нагревателен елемент;
• температурен сензор;
• електрически мотор;
• сензор за скорост ("сензор на Хол");
• барабанни лагери;
• водна помпа;
• електротехник (жични връзки);
• уплътнения и маркучи.

Ако машината има функции за сушене и обработка на пара, тогава се добавят още няколко елемента: парогенератор, въздушен нагревател, вентилатор, сензор за температура на въздуха.

Модерното поколение перални машини е оборудвано с директно задвижване.Двигателят в такива системи се проваля много по-рядко от другите компоненти

Но най-популярните причини за обаждания до сервизни центрове са повредата на помпата, нагревателния елемент, клапана за пълнене, превключвателя за налягане, електричеството и лагерите.

В общи линии Перални LG Те са много надеждни и в сравнение с други марки, разпространени в Русия, се развалят много по-рядко.

Диагностика и ремонт на основни машинни възли

Пералните не се различават фундаментално една от друга. Описанията, дадени тук, ще ви помогнат да се ориентирате в техния дизайн (дори ако вашата машина не е LG).

Първият етап от ремонтните дейности е диагностика. Не трябва да започвате да подменяте части, без да сте напълно сигурни в причината за повредата. Отказът на един или друг елемент се сигнализира със специални знаци. Машините от ново поколение имат система подсказващи кодове, които помагат да се определи местоположението и причината за повредата.

За да сглобите/разглобите тялото и да демонтирате частите на шайбата, трябва предварително да подготвите лесен за използване инструмент. Ако подозирате проблеми в електрическата част, препоръчително е да се запасите с мултицет

За повечето операции е достатъчна кръстата отвертка. В някои случаи ще ви помогнат клещи и резачки за тел, но в други ще трябва да използвате гаечни ключове и гнезда за 10 и 14. За по-сложни ремонти (например смяна на лагери) ще ви трябват по-хитри устройства.

За да улесните задачата, се препоръчва да вземете хартиена лента и маркери. Преди да разкачите проводниците, маркирайте ги с тиксо с различни цветни номера. Направете снимка, за да сте сигурни, че ще го сглобите правилно по-късно.

Нивото на сградата ще помогне много. След ремонта ще трябва да се уверите, че машината е нивелирана и, ако е необходимо, регулирайте краката

Повечето компоненти и отделни устройства на пералната машина не могат да бъдат ремонтирани. Например, когато изгори нагревателен елемент, трябва да се промени изцяло. За да намерите подходящ модел за продажба, разберете номера на модела на вашия автомобил (“Модел №") и неговия сериен номер ("S/No" или "Сериен номер"). Пишат се на стикер или табела. Потърсете го на тялото: под вратата на барабана, отзад, отстрани.

Преди да инсталирате нова част, не забравяйте отново да изключите щепсела. Много устройства работят на смъртоносни 220 волта.

Подмяна на дренажната помпа според правилата

Пералнята не източва вода, дисплеят показва код за грешка "OE". Това е просто - това е помпа и не е задължително да е счупена.

Обикновено по време на източване ясно се чува характерен звук - работното колело на помпата се върти. Можете да го видите в действие, без дори да разглобявате колата. За да направите това, трябва да отворите големия кръгъл щепсел - той се намира в долния десен ъгъл, под люка или пластмасовия панел с ключалки. Внимавайте: водата ще тече!

Щепселът на помпата е неразделна част от филтъра. Целта на филтъра е да предотврати навлизането на отпадъци в работното колело. Препоръчително е да се почиства след две или три измивания, а при стари машини всеки път след приключване на работния процес

Дори ако работното колело не се върти, то може просто да е запушено. Първо нещо изцедете водата. В близост до голямата кръгла тапа може да намерите тънка тръба, затворена с малка тапа. С помощта на голям плосък контейнер внимателно издърпайте тубата и я отворете. И бъдете търпеливи.

Друг начин за източване на водата е да спуснете дренажния маркуч до нивото на пода. Най-вероятно е закрепен със скоби на задната стена. Когато резервоарът е празен, можете спокойно да отворите капачката на помпата и да извадите всичко чуждо, което намерите там.

Възможно е всички проблеми да са свързани само със запушена дренажна система. Просто ще трябва да се почисти, за което подробни видео инструкции ще помогнат:

Ако помпата се счупи, ще трябва да разглобите малко колата:

1. Извадете щепсела от контакта.
2. Извадете дозатора. Ще трябва да наклоните машината и обикновено в дозатора има останала вода, която може да се разлее.
3. Отстранете долния пластмасов панел. Той е закрепен с два самонарезни винта и ключалки около периметъра.
4. Наклонете машината или я поставете от лявата й страна (помпата обикновено е отдясно).

Сега можете да тествате помпата мултиметър и го премахнете. Дори и да работи електрическа верига, помпата може да се износи механично. В такива случаи машината не винаги е съгласна да източи водата и работното колело може да виси по оста си.

Дренажната помпа изисква внимателно изследване на състоянието както на механичните, така и на електрическите части. Вярно е, че практиката доказва, че по-голямата част от повреди са свързани със запушване на устройството

И така, диагностицирахте проблем с помпата или не сте сигурни, че работи. Можете да занесете устройството в сервиз за домакински уреди, за да сте сигурни, че работи правилно.

Ако сте сигурни, че помпа за пералня е повреден - сменете го, за това:

1. Извадете дозатора - може да е останала вода в него.
2. Отстранете долния пластмасов панел: развийте двата винта и внимателно повдигнете ръбовете, като започнете отгоре. По-добре е да направите това с длето, отколкото с отвертка - ще има по-малко щети.
3. Поставете колата от лявата й страна.

Проводниците и маркучите са свързани към помпата. Клемите за окабеляване се изваждат на ръка (не забравяйте да ги маркирате и снимате). За да премахнете маркучите, трябва да разхлабите скобите с пръсти или клещи.Когато всичко е изключено, развийте трите винта около щепсела на филтъра.

Помпа без филтър - изглед отпред и отстрани. Най-често не е необходимо да купувате помпа с филтър, тъй като филтърът не трябва да се сменя

Възможно е да не намерите точно същата част за продажба. Но има много малко видове дренажни помпи и почти всяка от тях пасва на десетки различни модели перални машини. Може би най-лесният начин е да се свържете с най-близкия сервиз за нова резервна част.

Преди да инсталирате новата помпа, почистете всички замърсявания и отлагания. Те могат значително да повлияят на живота на работното колело.

Ще бъде по-удобно първо да завиете помпата със самонарезни винтове, след това да свържете маркучите и проводниците. Не забравяйте да затворите капачката. Поставете машината на място и изпълнете най-краткия цикъл „празен ход“, например „Изплакване и завъртане" След като се уверите, че всичко работи, можете най-накрая да сглобите колата.

След смяна на дренажната помпа не трябва веднага да сглобявате отново корпуса. Първо трябва да проверите как работи новоинсталираното устройство. Можете да проверите неговата функционалност, като стартирате една от кратките програми

Монтаж на нов бойлер

Код на грешка - "ТОЙ". Друг признак е, че стъклото на вратата е студено, а по програма водата трябва да е 40°C.

За да се уверите, че устройство за нагряване на вода - нагревателен елемент е повреден, трябва да свалите задния капак, за това ще ви е необходима отвертка Phillips. Първо извадете щепсела от контакта, след това развийте четирите винта и дръпнете леко капака нагоре.

Нагревателният елемент е разположен в самото дъно на резервоара, към него отиват три проводника. Средният е заземителен, а крайните са захранващи, 220 волта. Разкачете тези клеми и проверете нагревателя мултиметър.

Измерете съпротивлението на захранващите клеми - трябва да е в рамките на 200 ома, но над нулата. Ако уредът покаже такъв, това означава, че спиралата е изгоряла.

Изключете кабелите. Да извлека нагревателен елемент, трябва да развиете гайката в средата и да „потопите“ шпилката. С помощта на отвертка издърпайте нагревателя доколкото е възможно.

Сега отстранете гуменото уплътнение, като повдигнете краищата му с плоска отвертка. Не докосвайте ръбовете на дупката с него! Най-малките прорези ще нарушат уплътнението.

След като развиете гайката и премахнете уплътнението, нагревателният елемент трябва да излезе свободно. Погрижете се за пластмасовата козирка над нагревателния елемент - лесно се чупи

Новият нагревател се продава в комплект с уплътнение. Когато го купувате, вероятно ще забележите липсата на вътрешна еластична лента: нека това не ви притеснява. Той се образува с течение на времето, тъй като уплътнението беше притиснато между нагревателя и вътрешната плоча.

Вашият нагревател може да има вграден температурен сензор. Ако работи правилно, не е необходимо да го променяте. Вътре в резервоара има скоба - нагревателят трябва да влезе в нея. След като го поставите докрай, завъртете барабана на ръка. Ако се чуе стържещ звук, нагревателният елемент е преминал над скобата.

Има и опасност да пропуснете по-ниско и тогава резервоарът ще пострада от високата температура. Сега затегнете гайката, но без много усилия. Налейте вода в резервоара. Можете директно през барабана, например от душа. Уверете се, че уплътнението не изтича, ако е необходимо, затегнете леко гайката.

Професионално ръководство за подмяна на нагревателния елемент е представено във видеото:

Опции за ремонт на клапани за пълнене

Проблемите с всмукателния клапан могат да се проявят по различни начини.

Ако в машината тече малко вода, входящият филтър може да е запушен.За да го почистите, откачете маркуча за подаване на вода, отстранете мрежата и го почистете механично, например чрез изплакване под течаща вода или с помощта на клечка за зъби.

Проблем №1. Водата се изтегля бавно, прахът в дозатора не се отмива напълно. Може би слабото водно налягане е виновно. Ако не, това означава, че филтърът е запушен.

1. Изключете подаването на вода към пералнята.
2. Развийте маркуча за подаване директно на входа на машината.
3. Използвайте клещи, за да премахнете филтъра.

Най-вероятно пластмасовата мрежа е запушена. Може да се почиства с клечка за зъби под течаща вода.

Проблем №2. Водата не се събира. Може да се появи код за грешка "IE".

Първо проверете филтъра, както е описано в предишния параграф. Ако почистването не помогне, трябва да стигнете до вентила и да го проверите с мултицет. За да направите това, извадете щепсела от контакта и свалете горния капак - той е закрепен с два винта отзад. След като ги развиете, преместете капака малко назад и тогава той ще се свали без усилие.

Входящият вентил, както може би се досещате, се намира непосредствено на мястото, където е завинтен входящият маркуч. Може да има от един до пет клапана, но най-често са два

Проверете отново дали захранващият кабел не е включен. Сега изключете клемите от вентилите. Използвайте мултицет, за да проверите съпротивлението: то трябва да бъде между 2,5 - 4 kOhm.

Проблем #3. Машината не пере, но вътре бълбука вода. Няма смисъл да проверявате електрическата част на клапаните - това е механично износване. Вентилът не е много скъпа част и обикновено не се ремонтира. За всеки случай маркирайте кабелите и ги снимайте как са били. Процедура за подмяна:

1. Извадете щепсела от контакта (най-често към вентилите се подава 220 волта).
2. Спрете водата.
3. Отстранете горния капак, като развиете двата винта на гърба и го плъзнете малко назад.
4. Изключете кабелите и маркучите от вентилите.

Вентилът е закрепен с помощта на самонарезни винтове или специални ключалки. Във втория случай трябва да го завъртите, като едновременно с това натискате пластмасовите издатини отвън. Не би трябвало да има никакви затруднения при инсталирането на нова резервна част.

Смяна на превключвателя за налягане сами

Когато не успее клапан за налягане, машината поема твърде много вода. Случва се водата постоянно да се събира и да се източва едновременно. Понякога повредата на този сензор се проявява в лошо изцедено пране. Дисплеят може да покаже код за грешка "PE".

Превключвателят за налягане се намира под самия капак, обикновено в десния ъгъл. Към него са свързани тънък маркуч и електрически проводници.

Премахването на този сензор е лесно. Изключете щепсела от контакта, свалете горния капак, като развиете двата винта отзад и го плъзнете малко назад.

Закрепва се с един самонарезен винт. Първо откачи клемата, после махни датчика и накрая откачи маркуча от него.За проверка клапан за налягане, трябва да духате в него. В добро състояние клапан за налягане ще чуете щракване. Инсталирайте нов клапан за налягане в обратен ред.

Препоръки за ел. ремонт

Най-трудното нещо за диагностициране са проблемите с окабеляването. Електротехникът на пералнята отговаря за работата на всички системи, а неизправностите на контактите водят до различни последствия.

Ако не сте сигурни какво не е наред, проверете електрическата система. Извадете щепсела от контакта и отворете задния и горния капак. Можете да премахнете долния пластмасов панел, ако има проблеми с дренажа.

Систематично проверявайте всички проводници и техните връзки:

• Клемите трябва да са чисти и лъскави.
• Цветът на изолацията на проводника трябва да е ярък и равномерен.
• Водата не трябва да попада върху проводниците и контактите.

Когато инспектирате вътрешността на пералнята, може да откриете проблеми с окабеляването.

Не може да бъде:

• окислени контакти (бяло или зелено грапаво покритие);
• потъмняла или побеляла изолация;
• частично разрушена, напукана или изгоряла изолация;
• мокри контакти.

Ако водата попадне върху контактите, те трябва да бъдат избърсани или подсушени. Не забравяйте да отстраните всички течове. Не е достатъчно да почистите окислените клеми. Може би те са постоянно изложени на влага, така че ще трябва да намерите и отстраните причината.

Потъмняването на проводниците е признак на прегряване. Причината отново е лош контакт. Изолацията трябва да е непокътната, както и скобите, които закрепват проводниците

По-добре е да смените окислените контакти. Ако е възможно, намерете противоположния край на този проводник и сменете целия проводник. За такива ремонти ще трябва да се сприятелите с 60-ватов поялник. Можете да почистите контакта като временна мярка, но проверете отново след няколко седмици.

Ако изолацията е повредена, жицата определено изисква подмяна. Потъмнялата изолация също е признак за лош контакт и в резултат на това прегряване на проводника. Рано или късно изолацията ще се стопи, причинявайки късо съединение и пожар.

Инструкции за смяна на лагери

Това са може би най-големите работници в пералнята. Те поемат целия товар от въртящото се мокро пране и тежестта на барабана. Повреден лагер може да се чуе веднага: появява се неприятно бръмчене, особено силно по време на центрофуги.

Лагерите са защитени от вода с уплътнение, което също може да се износи. В този случай водата ще проникне в лагерите и тогава те ще бъдат изправени пред бавна, но сигурна смърт. Бръмченето е напълно надежден индикатор. Веднага щом се появи, започнете да го ремонтирате без забавяне. Забавянето може да доведе до по-скъпи последици.

Два лагера са единственото нещо, което държи барабана хоризонтален. Ако лагерите са силно износени, започва износване на резервоара и напречната част (скоба).

Най-сложната от описаните тук операции е смяна на лагери. Но като игнорирате шума, рискувате да усложните нещата още повече.

Поради повредени лагери, барабанът се върти трудно. Лагерите започват да счупват резервоара и силовия елемент на барабана - кръста. Има вероятност лагерите да са започнали да ръждясват поради износване на уплътнението. В този случай водата от резервоара ще тече към двигателя. Представете си последствията.

Ако забавите смяната на лагера, рискувате напълно да загубите паяка, резервоара и дори двигателя. Ремонтът ще струва много повече

За да смените лагерите трябва да разглобите почти цялата машина. Идеята е да свалиш резервоара, да го разглобиш и да извадиш барабана от него.

В допълнение към отвертките ще ви трябва:

• глава на 10;
• ключ или глава 14;
• клещи;
• резачки за тел;
• кабелни скоби (полипропиленови връзки);
• обикновен силиконов уплътнител (не лепило!).

Ръкавиците и фенерчето също ще помогнат много.

Извадете щепсела от контакта. Свалете задния панел и разкачете кабелите, отиващи към двигателя и нагревателя. Отстранете всички крепежни елементи, които закрепват проводниците към резервоара, изрежете скобите с резачки за тел. Самият резервоар виси на две пружини и се поддържа отдолу с два амортисьора.

Как да извадите чекмеджето на дозатора: натиснете резето в средата. По принцип е полезно понякога да се вади и измива, за да не се образува мухъл.

Най-вероятно имате машина с директно задвижване. Така че ще трябва да го премахнете мотор на пералня. Развийте централния винт, докато държите барабана с ръка.

Внимавайте да не се порежете по ръба на кутията.Отстранете ротора (движещата се част на двигателя), след това развийте и отстранете статора (съответно неподвижната част).

При перални машини с ремъчно задвижване първо трябва да свалите ремъка: издърпайте го към себе си и завъртете шайбата (колелото). Коланът се сваля лесно. Макарата също трябва да се развие

Има голям еластичен маншет около люка, в който се зарежда прането. Увива се около скоба с пружина. Намерете тази пружина и с помощта на отвертка отстранете скобата.

След като премахнете скобата, продължете както следва:

1. Сега можете да премахнете предния панел. Закрепва се на място чрез самонарезни винтове по горния и долния ръб. Издърпайте панела леко нагоре. Изключете кабелите, отиващи към ключалката.
2. Отстранете тръбите отдолу (водата може да остане вътре!) и тънкия маркуч, който отива нагоре към превключвателя за налягане.
3. Отстранете джъмпера, който поддържа предния ръб на горния капак.
4. Отстранете дозатора и клапана за пълнене.
5. С помощта на 10 мм муфа развийте противотежестите - една отгоре и две отпред.

Остава само да разкачите амортисьорите. Закрепват се с пластмасови щифтове; натиснете пружинните ключалки на заострените краища на щифтовете и ги отстранете (можете да използвате клещи).

Уверете се, че сте изключили всичко. Сега можете да повдигнете резервоара и да откачите пружините. Внимателно издърпайте резервоара напред. Не забравяйте, че на дъното има завинтена тръба за контрол на нивото на водата, която може случайно да се счупи. За спокойствие можете да го премахнете.

След това ще бъде по-удобно да работите на масата. На този етап трябва да разглобите резервоара и да премахнете масленото уплътнение и лагерите от него. Резервоарът се състои от две части, усукани с самонарезни винтове под главата 10. Разглобете резервоара.

Барабанът се отстранява просто от задната половина на резервоара без особени затруднения. След това се нуждаем само от задната половина (форкаст).Когато работите с него, помнете за нагревателния елемент - не го огъвайте и не го счупвайте.

Изтегляч за вътрешните лагери ще улесни значително задачата. Ако нямате такъв инструмент, избийте ги с чук и перфоратор. Всяка пръчка с подходяща дължина ще бъде подходяща като удар.

В центъра на бака, от вътрешната страна, ще видите семеринг. Също така определено трябва да бъде сменен. Няма да е трудно да го издърпате, като използвате нещо като лост (например плоска отвертка). Поставете бака с външната страна нагоре и вкарайте перфоратор през външния лагер - първо избийте вътрешния.

Удряйте внимателно! Ако лагерът се размести, това може да повреди бака. Ударите не трябва да са силни. Редувайте местата на удара в кръстосана схема: първо ударете левия край, след това десния, след това горния, след това долния и така нататък в същия ред. Уверете се, че лагерът излиза гладко, без изкривявания.

Когато задвижвате лагера, действайте внимателно. Ударете само външния пръстен.Вместо перфоратор е по-добре да използвате тръба с подходящ диаметър

Външният лагер се избива по същия принцип, само бакът трябва да се обърне и подпре, така че лагерът да „виси“ над масата.

Монтирането на нови лагери и уплътнения изисква още повече грижи. Можете да ударите само външния пръстен на лагера. С помощта на перфоратор постоянно проверявайте дали лагерът не е деформиран.

Изчерпателна инструкция за подмяна на лагери с всички нюанси ще бъде представена във видеото:

Също така трябва внимателно да монтирате новия семеринг - той може лесно да се огъне. Не се опитвайте да го изправите, по-добре си купете друг.

Най-малките грешки при инсталирането на тези части ще доведат до изтичане - водата ще попадне върху лагерите и след това върху двигателя.Преди сглобяване опитайте да почистите оста на барабана. Не го драскайте и не използвайте шкурка.

Барабанът трябва лесно да влиза в лагерите. Преди да сглобите резервоара, нанесете силиконов уплътнител върху фугата. Когато свързвате прогнози, уверете се, че нагревателен елемент попадна в предвидената за него скоба. Не затягайте прекалено много винтовете - това не е необходимо. Благодарение на уплътнителя, връзката ще бъде доста надеждна.

Ако всички стъпки за подмяна на лагера са извършени правилно, резервоарът лесно ще се прикрепи към устройството. След монтажа връзката трябва да се третира с уплътнител

Завийте тръбата за контрол на нивото на водата към резервоара. След това просто трябва да сглобите колата. Не би трябвало да има никакви затруднения. По-удобно е да работите в този ред:

1. Закачете резервоара на пружините и прикрепете амортисьорите.
2. Свържете маркуча клапан за налягане и го закрепете към резервоара. „Допълнителната“ дължина на маркуча трябва да остане в горната част.
3. Инсталирайте противотежести.
4. Свържете долните тръби.
5. Завийте статора на двигателя, свържете съединителите към статора и нагревателния елемент, закрепете проводниците със скоби и скоби.
6. Монтирайте дозатора и клапана за пълнене, свържете тръбите и проводниците.
7. Завийте горния преден мост.
8. Инсталирайте големия преден панел, след като свържете конектора за заключване.
9. Издърпайте ръба на маншета и го поставете на ръба около люка. Поставете яката върху маншета.
10. Монтирайте ротора на двигателя (или ролката). Докато затягате централния винт, дръжте резервоара с ръка отпред.
11. Свържете кабелите към горния панел и го инсталирайте.

Проверете отново дали всичко е свързано и защитено.

Преди да инсталирате останалите панели, можете да изпълните кратка суха програма, за да проверите плътността на всички връзки.След като машината е на място, нивелирайте я.

Изводи и полезно видео по темата

Подмяната на резервни части в пералнята е отговорно начинание. За да вземете предвид всички нюанси и да изпълните работата перфектно, предлагаме да изучите полезна информация за нюансите на сглобяване и разглобяване на LG машина, представена във видеоклипа:

И така, вие се запознахте с най-честите неизправности на пералните машини LG. Да ги поправите със собствените си ръце не винаги е лесно, но е напълно възможно. Опитай! Успех с ремонта!

Моля, оставете коментари в блок формата по-долу, задавайте въпроси и публикувайте снимки по темата на статията. Разкажете ни как сте ремонтирали пералня със собствените си ръце. Споделете полезна информация и технологични нюанси, които знаете, че ще бъдат полезни на посетителите на сайта.