Пробиване на кладенец с резервоар: пълен преглед на технологията на пробиване по метода на ударно въже
Как да осигурите на собствения си парцел и дом достатъчно чиста вода? Понякога най-простият отговор на този въпрос е изграждането на кладенец.Ако наемането на екип е скъпо, но имате уменията и желанието да работите упорито, можете да го пробиете сами. Методите, чрез които можете да извличате вода от дълбините на Майката Земя, са различни.
Сред тях много достойно място заема пробиването на кладенец с резервоар. Най-често желирането се използва в комбинация с метода на ротационно ядро за извличане на рохкави, несвързани скали: пясъци, чакълести отлагания. Случва се, че без да се използва резервоар е напълно невъзможно да се вдигне разрушената почва от лицето.
Ще говорим за това как се извършват сондажни операции с помощта на резервоар. Тук ще научите как компетентно да пробиете водоприемник в крайградска зона, като използвате най-простия домашен инструмент за сондиране. Като вземете предвид нашите препоръки, ще организирате източник на вода с минимални разходи.
Съдържанието на статията:
Общи понятия за процеса на сондиране
Сондажът с байлер е т. нар. метод на ударно-въжено сондиране. Като сондажен инструмент се използва байлер - тежък, кух, дълъг и тесен снаряд, който се пуска в шахтата на кладенеца от няколко метра височина.
Под тежестта на резервоара слоевете почва се разрушават и попадат в кухината на снаряда. Байлерът се отстранява, почиства се от пръстта и след това се хвърля обратно в мината.
Процесът се повтаря отново и отново, докато се достигне и премине водоносният хоризонт. Въпреки че процесът изглежда прост, когато е описан, той може да бъде дълъг и трудоемък.
Ударното пробиване с кабел обаче има много предимства пред другите методи. Например, когато пробивате ръчно с байлер, водата обикновено не се вкарва в цевта, както често се прави при използване на шнеково или ротационно сондиране.
В резултат на това почвата в кладенеца не се намокря и това намалява риска от отслабване или разрушаване на стените му. Друг плюс е точното определяне на водоносния хоризонт.
При „мокрото“ сондиране не винаги е лесно да се разбере, че най-накрая се е появила дългоочакваната вода. Дори опитни сондажи понякога не разпознават веднага този момент и продължават да пробиват. Освен това се смята, че дебитът на „сухите“ кладенци е по-висок от този на „мокрите“.
Когато избират между баилер и шнек, някои занаятчии се ръководят от следните съображения. Винтовите инсталации с промиване, които се произвеждат от съвременната индустрия, имат ограничения за дълбочината на пробиване.
А мощността на такива инсталации е 12 kW. Трудно е да се намери мотор-редуктор, който да осигурява такава мощност в домашни условия.
Но скоростна кутия с мощност само 2,2 kW повдига товар с тегло около един тон. Такъв механизъм ще повдигне дори много тежък резервоар без затруднения. Всичко, което остава, е да хвърлите опаковката надолу, за да получите достатъчно силен удар, който може да разруши доста плътни скали. Така при по-малък разход на енергия се получава по-ефективен ефект.
Освен това събирайте плевка, направена от импровизирани средства ще бъде по-просто и по-бързо от винт, чийто дизайн е значително по-сложен.Има случаи, когато с помощта на домашно приготвена печка, триножник и мотор е било възможно да се пробие дупка с дълбочина повече от 40 метра, въпреки че завършването на тази работа отне няколко месеца.
Какво трябва да имате предвид при работа?
Като начало не е зле да предвидите възможни проблеми. Разбира се, всеки кладенец има индивидуални характеристики.
Сондирането на разстояние само няколко десетки метра може да се извърши според различни сценарии. Но познаването на приблизителния състав на почвата и слоевете, които тя включва, ще ви позволи да съставите предварителен план, да се запасите с необходимите инструменти и т.н.
Колкото по-тежко и по-вискозно е веществото, което трябва да бъде извадено на повърхността, толкова по-трудно ще бъде да се работи с пресата. Най-лесният начин да се справите със сух пясък. Но върху плаващи пясъци работата може да продължи безкрайно дълго, докато кладенецът почти не става по-дълбок.В този случай някои експерти препоръчват пробиване с едновременно промиване, потапяне на корпуса възможно най-бързо пред резервоара.
Почти невъзможно е да се преодолеят слоеве от тежка глина с помощта на валяк. На почви от този тип сондирането е по-ефективно с други методи.
За да изберете слой от глинеста почва, използвайте чаша: тесен, дълъг инструмент с остър долен ръб и без клапан. Той също е хвърлен в мината от няколко метра височина. След това стъклото се отстранява и се почиства през тесен вертикален отвор, направен отстрани. Понякога такава дупка се прави в резервоара.
Този вид работа върху глинеста почва напредва трудно и бавно. Струва си да се преценят разходите за труд и време; може би има смисъл да се предпочита пробиването с шнек пред ударния метод. За да се оцени съставът на почвата, върху която ще се извършва сондиране, има два начина. Най-евтиното е да попитате съседи, които вече имат кладенец, а скъпото е да поръчате сондажи от специалисти.
Обикновено се избира място за кладенец, където релефът е понижен, смята се, че това ще бъде по-близо до водоносния хоризонт. Някои занаятчии, използвайки бакел, успяха да пробият доста приличен кладенец точно в мазето на къщата си, тъй като машина или триножник за баилер е сравнително компактна конструкция.
Трябва да се помни, че такава работа може да се извършва само в доста просторно мазе с висок таван. В това пространство е необходимо не само да поставите сондажната платформа, но и да удължите обсадната тръба.
Ако все още няма под или таван, лебедката може да бъде закрепена към гредите. Освен това трябва да вземете предвид голямото количество мръсна вода, която ще излезе от кладенеца по време на сондирането и може да наводни всичко наоколо. По-разумно е да се извършва сондаж през сухия сезон.
Най-често това се прави през лятото. Сондажните операции също са доста ефективни през зимата, въпреки че може да не е лесно да се преодолее слоят замръзнала почва. Но през пролетта, по време на наводнения, не се препоръчва пробиване на кладенци. Мократа почва е по-трудна за отстраняване и ще бъде по-трудно да се определи кога водата се появява в кладенеца. През есента работата обикновено се извършва през ноември.
Използвани инструменти и материали
Първо, ще ви е необходим самият резервоар, както и инсталацията, към която трябва да бъде окачен. Свредлото е доста тежко.
Ако наистина искате, можете, разбира се, да издърпате напълненото устройство от шахтата ръчно, но това ще изисква много усилия и време. За да улесните работата, a триножна кула.
Може да бъде изработена от метал или дърво. Отгоре е фиксиран блок, през който е прекаран метален кабел. Байлерът е окачен на този кабел. Това ще изисква по-малко усилия, за да го извадите.
Повдигането се извършва с помощта на мотор-редуктор със съединител, на чийто вал е навит кабел. За да предотвратите въртенето на барабана поради инерция след удара в пресата, можете да инсталирате специално спирачно устройство.
За търговска употреба използването на спирачка е напълно оправдано, но за вашите собствени нужди можете да го направите без него. С помощта на съединителя можете да регулирате силата, подадена към устройството, като вземете предвид момента на удара. По време на работа на устройството способността бързо да се определи този момент идва с опит.
Можете сами да извършите монтажа, опаковката и стъклото или да ги закупите в железарски магазини. Как да направите сондажен инструмент за ръчно пробиване е написано подробно. В тази статия.
За да направите резервоар, ще ви трябва парче метална тръба с дължина няколко метра. Външният диаметър на такава тръба трябва да бъде приблизително 20 mm по-малък от вътрешния диаметър на корпуса. Например, ако се използва 133 mm стоманена обшивна тръба, тръба с диаметър 108 mm ще бъде подходяща за вълноуловителя.
Дебелината на стената на тръбата може да достигне 10 mm. В този случай трябва да сравните размера и теглото на устройството. Трябва да е достатъчно тежък, за да разхлаби ефективно и да захване земята, когато удари земята.
Но трябва да се помни, че мощността на скоростната кутия трябва да е достатъчна, за да издърпа напълнения резервоар. Тегло от 30-40 кг се счита за напълно достатъчно. Когато тръбата е избрана, е необходимо да се заварява или завинтва обувка с тръстиков клапан отдолу.
В горната част са заварени защитна решетка и дръжка, към която трябва да се прикрепи метален кабел. Долната част може да се заточи навътре, за да се подобри разрохкването на почвата. Вместо да заточвате ръба, можете да заварите заострени пръти или остри метални парчета в долната част.
Приблизително по същия начин чаша за пробиване на кладенец в глинеста почва се прави от парче тръба. Само в този случай не е необходим клапан и се правят вертикални отвори по дължината на тръбата, така че стъклото да може да се почисти от вискозна почва.
В допълнение към инсталацията и резервоара ще ви трябват редица материали и аксесоари:
- обсадни тръби в необходимото количество;
- скоби за закрепване на тръби по време на заваряване или запояване;
- градински свредел;
- място за събиране на отпадъци;
- контейнер или място за източване на замърсена вода;
- машина за заваряване или поялник за PVC тръби.
Както металът, така и пластмасата могат да се използват при формирането на сондажи за кладенци. корпус. Долната част на първата пластмасова тръба трябва да бъде оборудвана със специална обувка, която улеснява процеса на спускане на тръбата в шахтата на кладенеца. Пластмасовите тръби се запояват с помощта на поялник, предназначен за тази цел.
Не е трудно да се овладее използването на този инструмент, но преди да започнете работа, е по-добре да вземете няколко урока от по-опитни занаятчии или да тренирате върху участъци от ненужни тръби. Металните тръби са малко по-лесни за работа, тъй като са по-здрави от пластмасовите конструкции.
Често такава тръба просто се забива в шахтата, за да се спусне до необходимата дълбочина. За заваряване на метални тръби се използва машина за заваряване, ако нямате умения да работите с такова оборудване, ще трябва да ги овладеете. Най-често за кладенци се използват тръби с резбови връзки, но заваряването се счита за по-надеждно.
Описание на сондажната технология
Ако всички материали и инструменти са подготвени, можете да започнете работа. Над избраното място за кладенеца е монтиран триножник. Върху блока се поставя метален кабел за закрепване и се навива около вала на скоростната кутия. С помощта на градинска бормашина направете дупка с такъв диаметър в земята, че да влезе в нея.
Пробиването може да започне. Повдигнатият над дупката резервоар просто се хвърля надолу. Ударът разхлабва почвата, клапанът се отваря и кухината на плеса се запълва с пръст.
Обикновено правят не един, а три-четири удара, за да се напълни резервоарът максимално с пръст. След това се повдига нагоре от шахтата, вентилът се отваря и уловената почва се изсипва от устройството.
Празният резервоар се хвърля обратно в шахтата няколко пъти и т.н. Постепенно мината става все по-дълбока. За да предпазите стените му от срутване, трябва да спуснете първата тръба на корпуса вътре.
Тръбата се държи на място с помощта на специални скоби, за да не потъне твърде дълбоко. Ако е необходимо, дължината на тръбата на корпуса се увеличава чрез заваряване, завинтване или запояване на тръбите една към друга.
Смята се, че първо може да се пробие плитък кладенец и след това да се монтират тръбите, но много по-разумно е тръбите да се монтират веднага. Това определено ще предпази стените на кладенеца от срутване.
Много е важно правилно да се монтира първата обсадна тръба в мината. Позицията му е изравнена и внимателно фиксирана. Позицията на останалите тръби се задава според първата тръба. Ако тръбата е поставена изкривена от самото начало, това може да усложни сондирането, инсталирането на филтърна помпа, поддръжката на кладенеца и др.
Най-горният слой глинеста почва обикновено е много плътен поради големия брой глинести включвания. Преминава се с помощта на чаша, чието устройство е описано по-горе. Те действат по същия начин, както и с плетката: хвърлят я в шахтата, изваждат я, почистват я и т.н. След като преминете този труден участък, можете отново да използвате резервоара.
Трудности могат да възникнат и при преминаването на плаващи пясъци, ако по време на процеса на пробиване стволът преминава през този богат на вода слой. Някои занаятчии смятат, че за да се ускори работата, има смисъл да се изпомпва вода в корпуса и да се изгребва течната почва.
Обикновено сондажите с преса се извършват „на сухо“.Това дава възможност да се определи точно появата на вода в кладенеца, което показва, че водоносният хоризонт е достигнат.
Спирането на сондирането веднага щом в мината се появи вода е често срещана грешка, допускана от новите сондажи. Препоръчително е да продължите пробиването и да отидете по-дълбоко в следващия слой почва с около половин метър. По този начин ще се осигури максимален дебит на кладенеца. След това остава помпа кладенеца, спуснете помпата в нея, подредете главата и т.н.
Избор: с или без филтър?
За да се предотврати навлизането на замърсяване в кладенеца, втора тръба с добре филтър. Изработен е от дълго парче тръба, чийто диаметър трябва да бъде по-малък от диаметъра на корпуса. Горната част на тръбата се използва за уплътнение, а в средната част се правят много дупки.
Перфорираната зона е покрита с галунова мрежа, но в екстремни случаи е подходяща обикновена фина мрежа, например с параметри 0,2X0,13. Мрежата може да се фиксира с тел.
Долната част на филтъра е резервоар, там не е необходима перфорация. Ако филтърът може да бъде спуснат в кладенец, конструиран с помощта на шнеков метод с помощта на пръти, свързани помежду си, тогава при извършване на пробиване с ударно въже филтърът се доставя с помощта на метален кабел.
Това не позволява филтърът да бъде натиснат със сила, за да се осигури херметичността на конструкцията, когато е свързан към масленото уплътнение. В този случай можете ефективно да използвате PSUL - предварително компресирана уплътнителна лента. Този материал се използва широко при монтаж на PVC дограма.
Такава лента трябва да се навие около ръба на филтъра и веднага да се спусне в шахтата, тъй като PSUL се разширява доста бързо. Ако филтърът се спусне веднага след навиването на лентата, тя ще се разшири в долната част и ще осигури добро уплътнение на филтъра. След като филтърът се спусне надолу, корпусът се повдига внимателно.
В този случай по-голямата част от филтъра трябва да е под нивото на ръба на тръбата на корпуса. За да повдигнете тръбата, можете да използвате два крика от пет тона. Частта от тръбата, изведена на повърхността, се отрязва или развива. За да се предотврати изплъзването на скобата, към изпъкналото парче тръба се заваряват парчета армировка.
Методът на пробиване с ударно въже ви позволява да създадете кладенец без филтър. За да го оборудвате по този начин, е необходимо да спуснете тръбата на корпуса под водоносния хоризонт с около 0,5 метра. Когато се използва „мокър“ шнек или ядково пробиване, може да бъде трудно да се извади ядрото от кладенеца. Машината лесно отстранява разхлабени, наситени с вода кластични скали.
След като корпусът е здраво монтиран, два маркуча се спускат в кладенеца. През единия от тях в кладенеца се подава поток от вода, а през втория се изпомпва въздух с помощта на компресор. Така се получава т. нар. еърлифт, а потокът вода предотвратява образуването на пясъчна тапа.
В резултат на това през тръбата на корпуса ще тече смес от вода, пясък и въздух, която трябва да се източи в отделен контейнер. Когато сместа се утаи, трябва да се измери обемът на пясъка, измит от кладенеца. Според справочниците всеки кубичен метър такъв пясък е равен на приблизително 4,5 кубични метра дебит.
Той ще ви запознае с ядковите и шнековите методи за пробиване на водохващащ кладенец. друга статия, с който ви препоръчваме да се запознаете.
Изводи и полезно видео по темата
Видео #1. Визуална демонстрация на пробиване на кладенец с резервоар:
Видео #2. Комбинация от пробиване на шнек в твърда земя и използване на валяк за преминаване през фин наситен с вода пясък:
Видео #3. Интересен вариант за конструиране на резервоар и сондажна чаша:
Сондирането по метода на ударно въже има много предимства пред по-разпространения шнеков метод. Лесно е да направите резервоар и други устройства от скрап материали. Процесът на пробиване също е прост, особено ако в самото начало се очакват възможни проблеми.
Имате ли личен опит в ръчното пробиване? Имате ли въпроси, докато се запознавате с представения от нас материал, искате ли да споделите тънкостите, които само вие знаете? Моля, пишете коментари в блока по-долу, задавайте въпроси, оставяйте снимки по темата.
Най-трудното при този метод за пробиване на кладенец се счита за пробиване на варовика, ако се натъкне, до чиста вода. Първите 6-8 метра са доста лесни за ходене (глинеста почва, пясък, песъчлива почва), но след това е най-интересната част. Можете да се борите с варовик или шисти цял ден, но в крайна сметка ще си осигурите вода с отлично качество без мътност и пясък (който идва в плитък пясъчен слой).
С този и други подобни методи е трудно да се получи питейна вода, тъй като водоноските с питейна вода със сигурност ще бъдат замърсени с така наречената мръсотия. висока вода и г. най-близката помийна яма. Това не са сондажи, това са г-н Ноумс. Това трябва да се разбере ясно!
Байлерът не го приема на сухо. Кожухът понякога се протрива в пясъка, така че след 10 м е невъзможно да се обърне. Байлерът изисква утайка.