Направи си сам сондажна машина: изработка на домашна бормашина за пробиване на кладенци

Пробиването на кладенец на обект е мащабна задача.Не всеки собственик може да си позволи услугите на професионален екип, а наемането на „занаятчии“ в повечето случаи е просто хвърляне на пари.

По-лесно е да вършите цялата работа сами: работите повече за себе си и имате по-малко разходи. Освен това, ако сами направите сондажна машина, разходите ще изглеждат буквално смешни в сравнение с реалните цени на сондажите.

Ще ви кажем как да направите машина за ръчно изкопаване на водоприемник на обект. Информацията, която представяме, се основава на практическия опит на независими сондажи. За да завършите възприемането на трудна тема, предложената информация е допълнена с полезни диаграми, колекции от снимки и видеоклипове.

Какво и как е по-добре да пробиете кладенец?

Начинаещият бормашина трябва да бъде търпелив и да се подготви да извърши не най-лесната работа.

Ще ви трябват и налични инструменти и евтини материали, за да направите платформа и сондажна платформа, както и здрав разум и няколко приятели, които да помогнат.

Пробиването на кладенци е работа, близка до изкуството, тъй като резултатът е непредвидим и всяка структура е уникална. Задачата е да се направи дълга и тясна шахта в земята до водоносния хоризонт и да се спусне обвивна тръба в нея, за да се укрепят стените на изкопа.

В процеса ще трябва да извлечете много почва и тази почва може да бъде много различна: от парчета гранит до пясък, смесен с вода.

Много зависи от дълбочината на водоносния хоризонт. Понякога трябва да изминете по-малко от 10 метра, за да стигнете до там, а понякога водоносен кладенец достига няколко десетки или дори стотици метра. Всичко това влияе върху методите и времето на сондиране. За изграждането на кладенец има два основни метода: ударно въже и ротационен, в съвременната интерпретация шнек.

Домашните сондажни платформи за ръчно пробиване са изградени по един дизайн. Сондажната платформа е направена под формата на триножник

В първия случай сондиране в ход използвайки тесен и тежък снаряд, наречен байлер. Той е окачен на въже или кабел, който се хвърля върху блок, прикрепен към статив. За издърпване на свредлото от вала се използва лебедка с мотор, но при желание това може да се направи и ръчно.

Снарядът се пуска няколко пъти на дъното на мината от няколко метра височина. Той разрохква почвата, част от която попада в кухината на плеса. След като влезе дълбоко в земята около 0,5 м, свредлото се отстранява от багажника. Черупката се почиства и хвърля обратно в мината. Процесът се повтаря, докато достигнат вода.

Методът с ударно въже е много стар, използван е от векове, ако не и от хилядолетия. Направата на баилер е сравнително лесна, ще ви е необходима стоманена ламарина с дебелина 4-5 mm или дебелостенна тръба Ø 110-120 mm, както и умения за работа със заваръчна машина. И дори можете да работите с резервоар сам, въпреки че с асистент нещата ще вървят много по-бързо.

Предимствата на ударното пробиване са не само в неговата наличност. Байлерът е надежден, преминава през почти всяка почва, с изключение на скалисти скали. Ако е необходимо да се преодолее слой от пясъчна глинеста или глинеста почва, резервоарът се заменя със стъкло с подходящ размер - тесен цилиндър без клапан в долната част.

Байлерът се използва за повдигане на всички видове несвързани почви: пясък, трошен камък, чакъл и чакълести отлагания. Използва се за почистване на дъното на кладенеца и по време на експлоатацията на мината за отстраняване на отлагания от тиня

Стъклото ефективно унищожава глинести скали, които поради собствената си способност да се уплътняват и залепват за стените се задържат в кухината й. При ръчно ударно-въжено сондиране жетонът и стъклото се редуват при необходимост.

Веднага щом преминаването през плесника е значително намалено, това означава, че той е срещнал покрив от глинеста или пясъчна глинеста почва, поради което се заменя със стъкло. Веднага след като почвата, унищожена в кладенеца, вече не се задържа в кухината на стъклото, тя се заменя с резервоар.

В една „сесия“ можете да задълбочите шахтата с метър, въпреки че по-често тази цифра е по-скромна, около 20-40 см. Това е недостатъкът на метода с ударно въже - отнема много време за работа. На глинести, пластични почви е по-ефективно да използвате шнек или по друг начин бобина.

При ръчно пробиване най-често е необходимо да се комбинират ударно-въжени методи с ротационни, така че е по-добре да се запасите с минималния набор от снаряди, показани на диаграмата

Работният инструмент на шнековата инсталация е колона от пръти със свредло в долния край. Инструментът е буквално завинтен в земята, която частично се държи от неговите остриета.

Периодично шнекът заедно с разхлабената почва се изважда на повърхността, а лицето със срутения бунищ се почиства с плевка. После отново бормашина с шнек, прониквайки по-дълбоко в земята с всяко завъртане.

Пръчките постепенно се увеличават, докато шахтата се задълбочава. Първо, дължината на сондажния низ се увеличава чрез закрепване на един прът. Когато горната му част е почти равна на устието на кладенеца, прикрепете втората, след това третата и т.н.

Бормашината може да се върти ръчно или с ротор на електрически мотор.За да задържат пръта в правилната вертикална позиция, индустриалните мобилни сондажни машини използват вертикална рамка, прикрепена към леглото. Използвайки този принцип, можете да направите своя собствена машина.

Диаграмата показва версия на домашно направена сондажна машина, както и резултатът: сравнително компактно устройство за пробиване на кладенци

Едновременно с задълбочаването сондажът се обгражда, т.е. в пробития отвор се монтира тръба, чийто диаметър е с 1-2 cm по-голям от същия размер на снаряда. Връзките на корпуса са свързани в една конструкция чрез завинтване или заваряване.

Ако голямо количество вода се подава в обграден кладенец под налягане, дъното може да се почисти без използване на резервоар. Този метод е успешно използван от професионални екипи. Водата разяжда разрохканата почва и я измива на повърхността.

Сондажната течност ускорява работата няколко пъти, но всичко наоколо ще бъде наводнено с вода, примесена с мръсотия. И не можете да преминете през скалисти почви по този начин. Всичко това трябва да се вземе предвид, преди да започнете да правите своя собствена сондажна машина. Освен това трябва да вземете решение за целите и задачите си.

Ако имате нужда от агрегат за изграждането само на един или два кладенеца, не е нужно да се притеснявате много за задълбочеността на изпълнението. Но солидна и издръжлива сондажна платформа може да бъде добра причина да започнете собствен бизнес за сондиране на кладенци.

Подробна информация за методите за пробиване на водовземни кладенци ще намерите в един от популярни статии нашия сайт.

Производство на ударно-въжена сондажна машина

Триножник с бейлер е прост дизайн, като всичко гениално.Неговите размери могат да бъдат оценени „на око“, тук не са необходими особено точни инженерни изчисления. Например, височината на триножника, на който ще бъде закрепен балонът, трябва да бъде с около метър по-голяма от тази сеялка.

Ако сондажни работи се извършват в сутерена на къщата, размерите на конструкцията ще бъдат ограничени от височината на тавана.

Ударно-въженото сондиране се извършва с помощта на тежък снаряд - бейлер. Той се хвърля от високо, почвата се срутва и запълва кухината вътре в резервоара, след което устройството се изважда и почиства

В открито пространство опаковката може да бъде окачена по-високо, за да се увеличи силата на удара. Но не го правете твърде високо, не е ефективно. Самият резервоар трябва да е доста тежък. За ефективно разхлабване на почвата е по-добре да направите прорези на подметката му или да изстържете остър ръб.

Оптималната дължина за пробиване се счита за между 1,8 и 2,2 метра, така че сондажът да може свободно да достигне горната част на свредлото, за да закрепи или откачи кабела. Въпреки това, при ръчно сондиране, най-добрата дължина на резервоара се счита за 1,0 - 1,2 м. Този размер ви позволява да достигнете дъното на снаряда с ръка, ако той не се изпразни, когато се залепи глинеста почва, например.

При кабелно ударно сондиране се използва байлер с дължина около 1,2 - 2,0 метра. Снарядът трябва да е достатъчно тежък, за да разруши почвата и да я издърпа на повърхността в големи количества

Байлерът най-често се прави от парче метална тръба, желаната дебелина на метала е 4 - 6 mm.

За да направите такова сондажно устройство, трябва да изпълните следните операции:

1. Подгответе парче тръба с подходящ размер.
2. Направете клапан в долната част на снаряда.
3. Отгоре заварете защитна мрежа.
4. Сварете дръжката или „ушите“, за да закрепите въжето.
5. Заточете дъното на снаряда или заварете няколко „зъба“ от парчета метал или парчета дебела тел.
6. Направете триножник от метални тръби.
7. Инсталирайте блок, лебедка и двигател, за да повдигнете снаряда от вала.
8. Завържете въже към резервоара и сглобете конструкцията.

Специално внимание заслужава резервоарният клапан. Снарядите с малък диаметър използват сферичен кран. За ролята му е подходяща метална топка с диаметър малко по-голям от половината от диаметъра на желязото.

Ако не се намери подходяща топка, тя може да бъде направена от скрап материали. Например, за тези цели често се използва смес от оловен изстрел и епоксидна смола, ролята на леярска форма се играе от някаква детска топка, изработена от пластмаса или гума.

Тръстиковият клапан на резервоара се състои от кръгло парче метал, което затваря процепа в долната част на стъклото, както и пружина, която го държи затворен.

Отдолу е заварена шайба с отвор, чийто диаметър е по-малък от размера на топката, за да не излети. За същите цели отгоре, на известно разстояние от защитната решетка, се поставя запушалка - парче метал, което ограничава движението на топката нагоре. Телената решетка предотвратява падането на големи парчета пръст от степката.

Топката на вентила не трябва да пада под нивото на заострения ръб или металните зъби, в противен случай тя ще поеме силата на удара. От друга страна, „зъбите“ не трябва да се правят твърде дълги, в противен случай те няма да позволят на част от почвата да попадне в резервоара.

В горната трета на корпуса на опаковката е изрязан прозорец. Той ще е необходим, когато трябва да се почисти пълен резервоар от пръст, натрупана вътре.

За направата на сферичен кран за жетон е необходима метална топка с диаметър около 60 мм.Такъв елемент може да бъде отстранен от голям лагер

Друга опция за клапан е вентил с венчелистчета. Изработен е от парче метал. Тръстиковият клапан изглежда като кръгла врата, прикрепена към пружина в долната част на резервоара. Когато снарядът се движи надолу, клапанът се отваря под натиска на почвата, а след това пружината го затваря и задържа почвата вътре. Понякога такъв клапан е запечатан с парче гума, но това не е необходимо.

Ако по време на пробиване домашна печка Оказва се, че улавя твърде малко почва; може би дизайнът просто трябва да бъде коригиран малко. Понякога трябва да отворите малко хлабината в долната част на устройството. Ако снарядът се окаже твърде лек, той трябва да бъде утежнен.

За да направите това, горната част на резервоара понякога се запълва с бетон. Но можете просто да прикрепите допълнителен товар отгоре върху подвижна става.

Триножник за пробиване с ударно въже може да бъде направен от метална тръба, но за краткотрайна употреба е подходяща и здрава дървесина, например 150-200 mm дървен материал

Върху вискозни почви може да е ефективен един вид резервоар без клапан. Плътната почва е опакована вътре в снаряда и се задържа там естествено. Такова устройство се почиства през тесен вертикален отвор отстрани.

Ако е възможно и необходимо, трябва да направите две различни преси, за да ги използвате на различни почви. Байлерът се използва и за почистване на готовия кладенец от пясък и мръсотия. Но в тази ситуация няма нужда да правите толкова голям снаряд, ще свърши работа с устройство с дължина около 0,8 -1,0 метра.

Конструкция на шнекова пробивна машина

Рамката на такава инсталация може да бъде направена под формата на статив, но по-често е направена от вертикални водачи, монтирани на стойка и свързани отгоре с хоризонтална конструкция. Рамката на машината трябва надеждно да държи работната колона от свредло и разтегателни пръти при извличането им от техните кладенци.

Диаграмата ясно показва структурата на сондажна платформа върху метална рамка с вирбел, бормашина, електрическа лебедка и редуктор (+)

Бормашината се прави по следния начин:

1. Няколко навивки от метална лента са заварени към част от тясна метална тръба с дължина около 1,5 метра, за да се създаде нещо като винтова резба.
2. Към ръбовете на шнека са прикрепени ножове, чиито режещи ръбове трябва да са под ъгъл спрямо хоризонталата.
3. Ножовете са заточени.
4. Тройник с вътрешна резба се завинтва или заварява към горния ръб на свредлото.
5. Подготвят се секции от метална тръба със същия диаметър. както и шнековата тръба, за да се увеличи допълнително дължината на сондажната колона. Това са щанги.
6. На тези парчета тръба се нарязват резби, за да ги свържат, или се пробива дупка за фиксиране с фиксиращ щифт.

Въпреки това, за да се увеличи дължината на сондажния прът, съединителната или заключващата връзка също се използва доста успешно. Сондажната вишка може да бъде изработена от метални тръби, канали или дърво. Основното е, че той здраво държи сондажния низ.

В горната част на рамката е монтиран блок, който е свързан с лебедка за повдигане на тръбния низ със свредлото. Смята се, че кула е необходима само когато сондиране на кладенец дълбочина повече от осем метра. Малка структура може да бъде пробита и без него, но работата все още ще бъде трудна.

Увеличаването на дължината на сондажния прът значително утежнява низа, така че за повдигането му се използва електродвигател с лебедка. Ако планирате да извършите „мокро“ пробиване, свредлото също се върти с помощта на електрически мотор.

Експертите смятат, че най-добрият вариант за тези цели е стандартно устройство с мощност 2,2 kW при 60-70 оборота в минута, което може да се захранва от обикновен контакт 220 V. Модели като 3MP 31.5, 3MP 40 или 3MP 50 могат да бъдат подходящи .

Вирбелът е елемент, с помощта на който задвижващият момент се предава от електродвигателя към сондажния прът. Чрез него в мината се подава и сондажна течност. Сондажните пръти са фиксирани към движещата се част на това устройство. Специална запечатана тръба е предназначена за сондажна течност.

Диаграмата показва дизайна на вирбел за малка сондажна машина. Чрез страничната тръба течността за промиване се подава в шахтата (+)

Тъй като вирбелът се движи постоянно по време на пробиване, ако се изпълнява лошо, той може да се счупи много бързо. За да не се случи това, трябва да се спазват две правила: да се използва само стомана с висока якост за производството му и да се осигури минимално разстояние между статичните и движещите се елементи на устройството.

Както вече споменахме, няма супер строги правила при конструирането на самостоятелно направени сондажни платформи за кладенци. Най-често се изгражда хибридна конструкция, която позволява едновременното използване както на метода на ударно въже, така и на ротационното сондиране.

В този дизайн е подредена една и съща рамка, което ви позволява да превключвате от един метод към друг, без да правите промени в дизайна.

Това е вариант на комбинирана сондажна машина, може да се използва както за кабелно-ударно, така и за шнеково сондиране

Ако искате да се включите професионално сондажни кладенци, тогава е по-добре да закупите всички части отвън, вместо да го направите сами или да го наемете. Можете да поръчате всички тези елементи от опитен стругар. Ще трябва да закупите надежден електрически мотор с скоростна кутия и моторна помпа, маркуч и маркуч, ако планирате да извършвате работа с хидравлично налягане.

По-добре е да направите рамката и да пробиете, след като са закупени вирбелът, електрическият мотор и лебедката. Това ще ви позволи правилно и бързо да монтирате всички части на инсталацията един към друг. За да можете да удължите по-дълги пръти върху свредлото, се препоръчва да направите рамка с резерв от около 3,3 m.

За направата на вирбел и ключалки трябва да се използва висококачествена стомана, тъй като тези части на конструкцията понасят най-големи натоварвания по време на процеса на пробиване.

Можете също така сами да направите вирбел за домашна сондажна машина, но ще бъде по-лесно и по-надеждно да използвате индустриален модел на такова устройство

Закалената стомана не е много подходяща за производство на домашно изработени сондажни машини, тъй като след обработката изисква допълнително смилане, по-добре е да използвате обикновена стомана. Най-добре е да използвате трапецовидни, а не заострени нишки на пръти.

Той има достатъчно якостни характеристики и всеки стругар може да се справи с такива нишки. Но за да направите пръчка със заострена резба, ще трябва да потърсите специалист.

За пробиване на дълбочина над 30 метра се препоръчва да се правят пръти от тръби с дебелина на стената 5-6 mm.Обикновените тръби със стена от 3,5 мм може да не издържат на такива натоварвания. За да направите свредло, е по-добре да вземете не легирана стомана, а обикновена стомана, така че да няма проблеми по време на процеса на заваряване.

За пробиване на твърди почви има смисъл да се използва индустриално свредло с висока якост. Добър ефект се постига чрез използване на снаряд с три остриета. По време на работата му се използва циклично въртене, което позволява възможно най-ефективно разрохкване на почвата.

Инструментите за пробиване за ръчна работа се предлагат в различни дизайни. Има модели с лъжица и намотка, както и свредло. Бормашините с лъжици са ефективни при пластични почви: пясъчна глинеста почва, глинеста почва, глина. Фрезата на такава бормашина обикновено се прави под формата на кофа. Можете сами да направите такава бормашина от тръба с подходящ диаметър.

На гъсти глинести почви можете също да използвате спирална бормашина. Това устройство е проектирано като тирбушон, а режещият елемент е раздвоен, така наречената лястовица. Алтернатива на змийския свредел е свредлото за лед, но може да не е толкова ефективно.

При твърди скали най-добре се справя свредлото с ъгъл на завъртане 110-130 градуса. Длетото може да има много различни форми, тъй като те са предназначени да разрушават скали с различна степен на твърдост.

Свредлото е подходящо за работа върху твърди и меки почви. Такава тренировка може да бъде направена от скрап материали

За пробиване на сложни геоложки разрези понякога е по-добре да се използват два етапа на сондиране с две различни сондажи. Първо, пробиването се извършва с тясна бормашина, с диаметър около 80 mm.След такова проучвателно сондиране се извършва работа със сондаж с по-голям диаметър, за да се получи кладенец с необходимия размер.

Товароподемността на лебедката трябва да бъде поне един тон. В допълнение към електрическата лебедка, някои занаятчии веднага инсталират друга, механична. Той се справя по-ефективно в някои случаи, например, ако тръбата на корпуса е задръстена. Препоръчва се използването на два различни контролни панела за електродвигателя и лебедката.

Изводи и полезно видео по темата

Видео #1. Визуален преглед на самостоятелно направена сондажна машина:

Видео #2. Вариант на комбиниран тип сондаж за ударно въже и шнеково сондиране:

Видео #3. Използване на резервоар за кабелно ударно пробиване:

Домашната платформа за пробиване на кладенци не е много сложна единица, оставяйки място за инженерна работа. Но трябва да се помни, че компонентите и механизмите на такова устройство изпитват значителни натоварвания по време на процеса на пробиване. Следователно материалите трябва да са издръжливи и работата трябва да бъде извършена възможно най-добре.

Искате ли да споделите личния си опит в сглобяването и използването на сондажна машина на практика? Имате въпроси по темата на статията или искате да изясните неясни моменти? Моля, напишете коментари в блока по-долу.