Ръчно пробиване на кладенци за вода: как да пробиете водоприемник на ръка

Не всички собственици на крайградски зони са готови да отделят големи суми пари, за да наемат сондажи, за да инсталират водоприемник.Удобството от използването на собствен водоприемник обаче е трудно да се надцени. Можете да спестите пари, като изградите водоизточник със собствените си ръце. Как да го направим?

Ще научите всичко за това как ръчно да пробивате кладенци за вода от нашата статия. Ще ви кажем как и как се извършва работата и какви начинаещи сондажи ще трябва да реализират идеята. Като вземете предвид нашите препоръки, можете да пробивате и оборудвате мина без никакви проблеми.

За независимите занаятчии представихме и анализирахме всички техники за ръчно пробиване и обяснихме в какви случаи трябва да се използват. Приложени са диаграми на сондажни платформи и снаряди, налични за самостоятелно производство, и публикувани снимки и видео инструкции.

Видове кладенци и техните характеристики

Собственият водоизточник е отлична възможност да осигурите на себе си и близките си чиста, животворна вода и задоволяване на битовите нужди. Чрез пробиване и изграждане на кладенец Проблемът с водоснабдяването може да бъде решен няколко десетилетия напред.

Изборът на метода на пробиване и количеството работа за оборудване на кладенеца зависи от вида на хидравличната структура.

Кладенец от абисински тип

Ако водата на обекта се предполага, че се намира на дълбочина 10-15 метра, тогава е по-изгодно и по-лесно да инсталирате абисински кладенец. Този тип хидравлична структура използва водоносен хоризонт, разположен над водоустойчив глинен слой. Водоносният хоризонт се захранва от инфилтрация на валежи и вода от близките резервоари.

Обикновен иглен кладенец може да бъде пробит дори от начинаещ майстор, който едва овладява основни умения за пробиване

Сравнително плитък тесен кладенец е колона от дебелостенни VGP тръби с диаметър 50 - 80 mm. В долната, първата връзка на колоната е монтиран специален филтър чрез пробиване на отвори в стените на тръбата.

Тръбите служат като багажник, абисинската игла не изисква допълнителна обвивка. Не се пробива, а се потапя в земята чрез набиване.

Компактни размери Водовземане от абисински тип позволяват да го поставите на почти всяко свободно пространство в района. Най-разпространеният метод за пробиване на този тип хидротехнически съоръжения е ударно пробиване.

Характеристики на пясъчни кладенци

При дълбочина на водоносния хоризонт до 30 - 40 метра, разпространен в рохкави, несвързани седименти, се изгражда пясъчен резервоар водоносен кладенец. Нарича се така, защото извлича вода от наситени пясъци.

Петдесетметровата дълбочина на източника не може да гарантира кристалната чистота на водата и затова съдържанието на кладенеца трябва да се тества в лаборатория за наличие на химически съединения

Водоносният хоризонт на пясъчен кладенец се намира само на три до четири десетки метра от повърхността. И за да стигнете до него не е нужно да минавате през твърди и полускалисти скали.Следователно ръчното пробиване на пясъчен кладенец няма да бъде трудно, ако използвате един от методите, описани по-долу.

Дълбок артезиански кладенец

Но когато планирате да пробиете артезиански кладенец, не можете да го направите сами. Артезианската вода се разпространява през пукнатини в непроходими скали и полускали на дълбочина около 40-200 метра.

Само професионалисти, които имат необходимите познания и разполагат със специално сондажно оборудване, могат да се справят със задачата за пробиване на кладенец върху варовик

За да се определи дълбочината на водата, те трябва да разчитат на данни от хидротехнически съоръжения от този вид, пробити недалеч от предстоящата работна площадка.

Тъй като артезианският кладенец може да осигури вода за няколко района наведнъж, удобно е да поръчате услуги за сондиране заедно. Това ще ви позволи значително да спестите от пробиване и подреждане на източник на вода.

Методи за самопробиване

За да изберете най-доброто лично за вас метод на пробиване, първо трябва да проучите техните специфики и да разберете какъв инструмент е необходим и дали ще бъде възможно да пробиете със собствените си ръце.

Ръчен винтов метод

Пробиването с помощта на шнек е един от най-разпространените и достъпни методи. Той е ефективен при изграждане на кладенци, чиято дълбочина не надвишава 40 m.

Шнекът е спираловиден прът, оборудван със свредло и ъглови стоманени остриета

Същността на метода е, че шнекът, подобно на тирбушон, се завинтва в земята.Докато прониква по-дълбоко в почвата, спираловидният прът разрушава слоевете, а металните му остриета извеждат отпадъчната почва на повърхността.

Шнековете, използвани за ръчно пробиване, са два вида:

• Пръчки, към които режещите остриета са заварени под прав ъгъл.
• Конструкции, към които са заварени лопатките под ъгъл 30-60°.

Дизайните на втората версия са по-удобни за използване. Поради разположението на лопатките под ъгъл, натрошената почва не попада в кладенеца, а се отстранява напълно на повърхността.

За да улесните ръчния труд и да ускорите процеса, можете да използвате малки винтови инсталации.

Тази техника е особено ефективна, ако работата трябва да се извърши със сложни почви, които съдържат скални включвания

Малките шнекове работят на същия принцип като ръчната бормашина, но се задвижват от електрически мотор.

Има възможност за пробиване на плитък кладенец за събиране на вода за поливане на градината без инструмент за пробиванес помощта на градински свредел. Вярно е, че за облицоване на стените ще ви трябват тръби, от които е сглобена шахтата на мината, и метални прътови тръби, необходими за удължаване.

Технология за ядково пробиване

Ядковото пробиване се извършва с помощта на специален инструмент под формата на тръба, оборудвана с корона. Спецификата на пробиване и диаметърът на тръбата, който не надвишава 160 мм, ни позволява да работим доста бързо. За един работен ден, в зависимост от плътността на скалата, можете да изминете до няколко десетки метра.

С помощта на закрепващия елемент, разположен в горната част на основната тръба, се изграждат пръти от един и половина метра, докато инструментът се задълбочава.Изграждането се извършва на етапи, образувайки технологична колона от снаряд с пръти.

Короната е изработена от здрав метал. Ръбовете на короната са заострени, така че резците му лесно да се справят с плътни скали. Формата и размерите на използваните корони се определят от физико-механичните характеристики на скалата.

Докато се върти, тръбата, оборудвана с корона, се заравя в скалата и образува дупка за кладенец с подходящ диаметър

Когато работите със свръхтвърди скали, първо се използва длето, преди да се потопи тръбата. След това се пробива дупка с помощта на корона и суспензията, запушена в обвивката на тръбата на сърцевината, се издига на повърхността.

В ход ръчно пробиване на кладенец Използвайки метода на ядрото, колона от обсадни тръби се монтира в шахтата по време на сондирането за укрепване на стените на конструкцията. За да се улесни процеса на проникване, вътре в снаряда периодично се подава чиста вода или глинен разтвор.

Метод на ударно въже

Методът включва раздробяване на почвата чрез спускане на тежък сондажен инструмент от двуметрова височина.

За тази цел се използва сондажна конструкция, основните елементи на която са:

• статив, който се поставя над мястото на пробиване;
• блок с лебедка и кабел;
• задвижващо стъкло, прикрепено към края на кабела.

Използването на лебедка ви позволява да намалите физическия стрес, а използването на двигател с скоростна кутия, въртяща вала, автоматизира процеса.

Забиващото стъкло, изработено от метална тръба, трябва да има добре заточен режещ ръб, който да може да счупи дори твърди скали.За раздробяване на прекалено плътни почви се използва допълнителен стоманен прът като утежнител за чашата, фиксиращ го точно над сондажната конструкция. Разхлабени скали извлича се с резервоар.

Спускайки се със сила върху мястото на сондиране, инструментът разбива скалата, а режещият вал, разположен в долната част, улавя изрезките и ги извежда на повърхността

Стъклото се освобождава от пръстта, която е уловила през дъното си, като се удря по стените на снаряда с чук. Почистването на бакела се извършва през технологичен отвор, разположен в горната му част.

Работата се извършва в следната последователност:

1. На избраното място изкопайте дупка с размери 1x1 метър на дълбочина 0,5 метра.
2. В центъра на дупката под прав ъгъл е монтирана градинска бормашина. Чрез въртене на инструмента около оста си той се заравя в земята. Ако е необходимо, винтовият прът се удължава с тръба, като се фиксира с болтова връзка.
3. След появата на мокър пясък свредлото се отстранява. Вместо това в отвора се монтира специално сглобена конструкция от обсадни тръби, която се набива с чук.
4. Пропадналата при монтажа на обвивката скала се отстранява с преса. Всеки път, когато снаряд проникне в скална формация, той улавя и задържа част от нея.
5. Когато тръбата на корпуса се задълбочи, тя се удължава с друга секция със същия диаметър. Секциите се завинтват или заваряват заедно, за да се получи единичен запечатан варел.
6. За да задълбочите корпуса, внимателно го завъртете и слушайте издаваните звуци. По време на триенето на едрозърнест пясък ще се получи смилащ звук, шумолене - с финозърнест пясък, тишина - при преминаване през глинеста почва.
7. За пробиване на насипни скали, като насипен пясък, камъчета, чакъл, се използва байлер. Глинени скали и плътни пясъци преминават през стъклото.
8. След извършване на поредица от последователни удари, стъклото или стеклата се повдигат на повърхността, като се отстранява почвата от тях. След това цикълът на работа се повтаря.

Както при предишните методи, за да се улесни процеса на ръчно пробиване на кладенец, глинеста смес или вода се излива в дупката и след това се отстранява обратно с помощта на специална кофа. Ако по време на сондиране се появи шум, кладенецът трябва да се напълни с вода. Ако водата се оттича бавно, тръбата трябва да се задълбочи още половин метър, но ако се оттича бързо - само 20-30 см.

За плитки изкопи можете лесно направете резервоар със собствените си ръце. За да направите това, ще ви трябва тръба с диаметър 100-120 мм, метална обица и ухо за закрепване на кабел, който трябва да бъде прикрепен към горната част на тръбата.

Ударно-ротационен метод

Основната разлика между този метод е, че сондажната машина едновременно извършва както ударни, така и въртеливи движения. Този подход ви позволява да ускорите процеса на пробиване. Този метод е особено ефективен, когато е необходимо да се организира хидравлична структура, ако геоложкият участък в района е разнороден.

Методът на въртящ се удар също включва използването на статив, което улеснява много потапянето и след това изваждането на свредлото на повърхността

Методите за сондиране с ударно ротационно и ударно въже са ефективни при изграждане на кладенци в рохкави почви, чиито частици не са свързани помежду си. И двата метода са подходящи за пробиване и извличане на глинести почви: пясъчна глинеста почва, глинеста почва.

При пробиване в насипни скали, поради недостатъчна връзка на почвените частици помежду си на етапа на изграждане на кладенец, има голяма вероятност стените му да се срутят. Следователно пясъчните кладенци трябва да бъдат оборудвани с корпус и филтри, които предотвратяват навлизането на големи включвания в извлечената вода.

Стъпка по стъпка шнекова технология за пробиване

Сред всички изброени методи методът на шнека с право се счита за най-простият. Но си струва да се има предвид, че той е ефективен само при пробиване на рохкави и глинести почви.

Подготовка на необходимите инструменти

Преди да пробиете кладенец ръчно, трябва да подготвите следните инструменти:

• бормашина или малък шнеков монтаж.
• сондажна вишка с лебедка.
• комплект от 3-4 пръта.
• корпус.

Ако е необходимо да се изгради кладенец на дълбочина над 8 метра, за да се улесни потапянето на свредлото и последващото му изваждане от сондажа, оборудването се фиксира към домашна сондажна машина.

Сондажната платформа може да бъде конструирана от дървени греди или метални тръби, използвайки ги за сглобяване на конструкция с форма на триножник

Размерът на триножника трябва да съответства пропорционално на височината на секцията на сондажната колона. За да се създаде конструкцията, гредите се полагат под формата на триъгълник и се фиксират с помощта на болтова или заварена връзка.

В тях се правят отвори за поставяне на метална тръба, която ще служи като опора. Размерите на основата се определят само от стабилността на конструкцията.

В горната част на конструкцията ще има допълнителен отвор, през който ще премине пръчката.

За да се предпази сондажът от разрушаване и проливане на стените, е монтирана обсадна колона от тръби, които имат висока носеща способност за натоварвания на срязване и натиск.За работа се използват тръби от метал, азбестоцимент или полимери.

За създаване на корпус е удобно да се използват тръби, оборудвани с резбова връзка на външната и вътрешната повърхност

При сглобяването на конструкцията сегментите от такива елементи могат лесно да се завинтват един в друг без използването на допълнителни монтажни единици.

Изработка на винт от скрап материали

Материал за производство на сондажни инструменти, в този случай спираловидна пръчка, тръба d100mm може да стърчи. За тази цел е по-добре да използвате висококачествени стоманени тръби с дебелина на стената най-малко 5 mm.

Горната част на конструкцията трябва да има:

• в горния край има винтова резба от външната страна за свързване към пръта;
• в долния край има винтов шнек с брой обороти най-малко два.

За да се улесни процеса на завъртане на свредлото, към горната част на тръбата е заварена дръжка с дължина 1,5 метра. Преходният елемент между дръжката и сгъваемите пръти ще бъде тройник, оборудван с вътрешна винтова резба.

Режещите остриета на свредлото са изработени от ленти от ламарина с дебелина 2-2,5 mm, които са заварени към тръбата на еднакво разстояние

Пръти с дължина 1,5 метра са направени от тръба със същия диаметър:

• първи прът с външна винтова резба в долния край за закрепване на бормашина;
• всички следващи пръти са с резба в двата края със същия размер.

Съединителите трябва да имат еднакви параметри на резбата. Тъй като конструкцията трябва да се разшири, те просто се завинтват към шнека, като първо се развие дръжката.

Някои майстори използват бормашина за лед като шнек.Ножът на инструмента в този случай служи като режещи остриета на шнека. Удължителите се произвеждат отделно.

За да използвате инструмента като бормашина и да можете да достигате големи дълбочини с него, прътите са направени от тръби d25 mm за удължаване

Опитвайки се да подобрят инструмента, някои занаятчии допълнително заваряват подсилени фрези към фабричните ръбове на импровизиран шнек.

Извършване на сондажни работи

На добре сайт изкопайте дупка с размери 150x150 см. Необходимо е да се осигури стабилност на вертикално монтирана тръба. За да се предотврати разпадането на стените на вдлъбнатината, те са подсилени с парчета дъска или парчета ПДЧ.

Свредлото се потапя в дупката и, като държи инструмента за дръжката, започва постепенно да го завинтва в почвата по посока на часовниковата стрелка.

Свредлото се потапя в дупката и, като държи инструмента за дръжката, започва постепенно да го завинтва в почвата по посока на часовниковата стрелка. По-удобно е да извършвате тази работа с двама души: първият ще завърти дръжката на инструмента, а вторият ще го натисне отгоре.

След като преминат първия метър, те започват да образуват структурен ствол с диаметър най-малко 12-15 см. За да направите това, тръбата на корпуса се спуска във вдлъбнатината. Диаметърът на тръбата трябва да бъде малко по-голям от размера на остриетата на свредлото. Впоследствие тръбите се забиват успоредно с удълбочаването на кладенеца.

След като свредлото се задълбочи с 1,5-2 метра, ще бъде доста трудно да завъртите инструмента сами. Използването на тръбни ключове и други захващащи устройства ще улесни работата.

След преминаване на всеки три до четири метра винтовият прът трябва да се извади на повърхността и челюстите му да се почистят от земята

Когато дойде моментът, в който сондажният инструмент ще бъде заровен до пълната си височина по време на потапяне, той трябва да бъде „увеличен“. За да направите това, към него се фиксира прът с помощта на резбова връзка или удължител „щифт-пръчка“.

На този етап е важно да се осигури здравината на връзката на елементите. За да се опрости задачата за определяне на изминатата дълбочина, препоръчително е да се маркират удължените пръти.

Тъй като слоевете преминават, те продължават да формират корпуса, като не забравят да проверят вертикалността на багажника. Дори минималното изкривяване може да попречи на корпуса да се спуска свободно. Ето защо, ако по време на работа свредлото започне да се удря в стените на корпуса, между почвата и корпуса се забиват дървени клинове, за да се регулира вертикалността на ствола.

Работата продължава, докато почвата, доставена на повърхността, се намокри. Това ще покаже, че водоносният хоризонт вече е близо. За да преодолеете водоносния хоризонт, остава само да отидете малко по-дълбоко.

Възможно е, но не е препоръчително, да монтирате корпуса след завършване на сондажа. След монтиране на тръбата на корпуса в напълно пробита шахта, срутената почва отново ще трябва да бъде отстранена от кладенеца, но това ще трябва да се направи с помощта на резервоар.

За да предотвратите потъването на удължената обвивка в цевта, докато не бъде прикрепена следващата секция, тя се задържа на място със скоба

За временно фиксиране на обсадната колона, монтирана в пробития вал, трябва да използвате устройство под формата на скоба, оборудвана с дръжки. Това няма да позволи на корпуса да се спусне в изкопа, преди да бъде свързан следващият участък от тръбата на корпуса.

Но си струва да се отбележи, че този метод далеч не е най-рационалният, тъй като изисква дълго време, за да изчисти лицето на утайката. Когато оформяте колона, не трябва да спускате тръбите до дъното на кладенеца. Те не трябва да достигат най-ниската точка на дъното с приблизително половин метър.

За да се оформи корпусът, пластмасовите тръби се въвеждат последователно, свързвайки елементите, докато навлизат по-дълбоко

За да се улесни процеса на пробиване с помощта на шнек, експертите препоръчват промиване с вода от време на време. Струята, изпомпвана в кухината на тръбата на корпуса, ще измие сметището на повърхността.

Изводи и полезно видео по темата

Пробиване на кладенец по метода на ударно въже:

Тънкостите на правенето на винт със собствените си ръце:

За тези, които искат да знаят как правилно да пробият водоприемник на ръка, ние предоставихме методи, доказани в практиката. Трябва да изберете оптималния метод на пробиване, да вземете сериозен подход към избора на необходимото оборудване и при пробиване стриктно да следвате съветите на опитни професионалисти.

Резултатът от усилията ще бъде собствено разработен водоизточник, осигуряващ чиста вода за всички домакинства.

Бихте ли искали да ни кажете как сте пробили кладенец в собствения си имот? Имате въпроси или интересни факти по темата на статията? Моля, напишете коментари в блока по-долу.